Come creare uno strato di terreno fertile. Sinonimi della parola "creare suolo" (così come parole ed espressioni con significato simile). Come utilizzare i catalizzatori per la formazione del suolo

Sviluppare un terreno di dacia dove non è cresciuto nulla di culturale per molto tempo non è un compito veloce. Come realizzare letti che diano un buon raccolto l'anno prossimo? Il famoso giardiniere e giardiniere Nikolai Kurdyumov racconta come migliorare il terreno argilloso, il terreno sabbioso e come i letti fai-da-te differiscono da quelli ordinari.

Il mio amico in gioventù viveva nel famoso villaggio di Starocherkasskaya, la capitale dei cosacchi del Don. Pianura alluvionale del Don, prati chernozem, profondi due metri, morbidi. E anche il suo giardino si trovava sul sito delle vecchie scuderie del reggimento.

Ricordo che si lamentò sinceramente: beh, è ​​una vera seccatura raccogliere il raccolto! Patate tra le erbacce - quasi un secchio dal cespuglio, barbabietole - due di loro non entrano più nel secchio! Naturalmente, il miglioramento di tale terreno non farà altro che rovinarlo. Le basta restituire tutta la materia organica che è cresciuta su di essa. E scavarlo è un crimine. Ma di posti così felici ne abbiamo pochi. Il mio amico è stato semplicemente fortunato.

Per noi, semplici persone argillose, per ottenere una buona fertilità è necessario lavorare la terra. E per non aspettare anni, è meglio migliorare immediatamente il terreno nei letti: la prima e l'ultima volta, ma radicalmente. Oh, quante volte mi sono pentito di non averlo fatto subito!

Migliorare il suolo durante lo sviluppo di un sito: da dove cominciare

Se il terreno è pesante, avrai bisogno di humus, sabbia e, se possibile, sottili schermature di argilla espansa. Se è un terriccio povero e sabbioso, hai bisogno di argilla e humus. In entrambi i casi, un terzo del nuovo volume del letto dovrebbe essere costituito da materia organica, marcia in varia misura. E solo la torbiera ha bisogno di materia organica fresca e azotata: erba o fieno, rifiuti di cucina, cereali inutilizzabili o mangime avariato. E anche un po' di argilla e sabbia.

Il famoso permacultore e agricoltore naturalista austriaco Sepp Holzer utilizza il suo metodo per creare rapidamente una riserva di humus in terreni estremamente poveri e climi rigidi. Al posto del letto, viene scavata una trincea profonda 40-50 cm e della stessa larghezza. Si intasa di tronchi secchi, rami e legno marcio. Questa è la riserva primaria di materia organica a lento movimento e una “spugna” per l’umidità durante la siccità.

Quindi viene scavata la trincea e, nella versione di Sepp, la terra viene ammucchiata dai lati, posizionandola in un pozzo alto 70-100 cm, il cui significato è l'enorme differenza di microclima. Lato sopravvento soleggiato: caldo e secco. Soleggiato sottovento: caldo e umido, subtropicale. All'ombra senza vento - umido e non caldo, all'ombra con vento - non caldo, ma soffia via l'umidità.

Sul lato in ombra le piante si arrampicheranno fino al crinale. Al sole cespuglieranno e voleranno, proprio come sulla spiaggia. Tenendo conto di tutto ciò, Sepp semina l'albero con una miscela di piante diverse - cereali, zucche e zucchine, fagioli, mais e girasoli - tutto ciò che ha semi grandi e aumenta rapidamente la biomassa.

A proposito, l'area delle pendenze del pozzo è un'area e mezza della sua base.

L'albero finito è ricoperto di paglia o fieno, rinforzato dal vento con rami, e i rami con pali longitudinali. L'enorme vantaggio dell'albero - riscaldamento precoce e rapido del terreno. Tra le creste fu formata una trincea, in essa furono posti anche dei rami e ricoperti di paglia. Anche qui le radici arriveranno.

La semina si effettua direttamente nella paglia utilizzando un picchetto appuntito. I semi germinano dopo le piogge. Tutti i resti vegetali rimangono sul crinale. Un anno dopo, qui vengono piantate patate, varie rape con rape, zucche e zucchine, e in cima c'è un muro di mais.

Bello, profondo, naturale! Ma sarò onesto: questo è per i proprietari di ettari più appassionati di permacultura e per Sepp personalmente. Per il mio giardino di tre acri, questa non è un'opzione. Non siamo abituati a salire ripidi pozzi e a dipanare cespugli selvaggiamente misti. Non sappiamo abbastanza del comportamento delle diverse piante. Non lo prenderò dal raid. Pertanto, propendo per metodi più convenzionali.

Nei miei primi libri - "secondo John Jevons". In effetti, tutti i giardinieri e i viticoltori intelligenti lo fanno. Ma è successo così: Jevons ha scritto un bestseller, l'ho letto alla fine degli anni '90 e sono rimasto colpito.

John è un agricoltore biologico americano e un gran lavoratore, l'inventore della “mini-agricoltura biointensiva” (BIMA). La resa dei suoi letti era molte volte maggiore di quella tradizionale: devi essere d'accordo, questo è impressionante.

Iniziò a inventare su un terreno estremamente cattivo e povero. Pertanto l’ho migliorato immediatamente e poi ne ho aumentato la fertilità, non da zero. L'idea è semplice: bisogna mescolare il terreno con sostanza organica (e se necessario, con sabbia o argilla) alla profondità di due pale. Bene, due baionette: siamo nella calda California. Per noi è sufficiente uno e mezzo (35–40 cm). E larghe tre o quattro pale.

Jevons suggerisce di mescolare il terreno con gli ammendanti, spostandosi gradualmente attorno al letto: rimuovendo lo strato superiore, mescolando il fondo con il compost, rimettendo lo strato superiore, mescolandolo con il compost, spostandosi un po' oltre... Io lo mantengo semplice. Quando miglioro il mio letto di argilla con la sabbia, tolgo completamente lo strato superiore più fertile e lo metto sul bordo. Mescolo gli additivi sul fondo e rimetto lo strato superiore al suo posto, mescolando anche qualcosa.

Lo strato superiore, più organico, è stato rimosso ed è a sinistra. Il fondo è misto a sabbia. Anche lo strato superiore viene restituito con sabbia. Questo è l'unico modo in cui sono riuscito a ridurre radicalmente la densità del mio terreno argilloso. La zona comoda per le radici è quasi raddoppiata in profondità. Non resta che ristrutturare il terreno: questo sarà fatto da vermi e radici.

Quindi, prendiamo il meglio di entrambi i mondi. Togliamo i primi 10-15 cm del terreno più fertile. Approfondiamo il fondo con una trincea profonda come una baionetta a pala. Nella trincea ci sono tronchi e rami grossi, ma non troppi, così da ripristinare velocemente il collegamento capillare con il sottosuolo.

È innocuo spolverare leggermente questa manna con un po' di fertilizzante azotato, inumidirla con una poltiglia di letame o il contenuto di un armadio asciutto: marcirà più velocemente. È utile gettare alcune erbacce fresche: lo stesso azoto. Nel sud secco è estremamente innocuo spruzzare idrogel, una tazza per metro quadrato.

Riportiamo il sottosuolo giù dalla trincea, spingendolo tra i pezzi di legno. Distribuiamo il sottosuolo in eccesso nei corridoi o lo portiamo via. Sul fondo posizioniamo una o due strisce di compost o erba acerba, aromatizzata con OE, “Shine” o altro bioattivatore. Successivamente riempiamo il letto con lo strato superiore rimosso mescolato con additivi (sabbia/argilla) e humus.

Il risultato è un letto rialzato: un albero convesso e delicato. La convessità aggiunge un discreto spazio e illuminazione alle piante, e in primavera riceve meglio i raggi del sole. Per la regione umida della Terra non nera, questa è un'opzione ideale per i letti fai-da-te. Nella zona della steppa ed è necessario.

La foto mostra i letti di colmo nella proprietà di Irina Kalmykova a Taman. Si riscaldano molto prima e meglio. Qui, in una zona molto secca, vengono ricoperti con uno speciale telo pacciamante, sotto il quale sono presenti dei nastri gocciolanti.

Il risultato della nostra sudorazione: il letto è pronto per produrre subito un buon raccolto. La differenza è visibile nel primo anno. Guarda la foto. I tre cespugli di cetriolo a destra si trovano su un terreno migliorato, i due a sinistra su un terreno normale. L'orto di L. Lobanov, Ivanovo.

Nella foto successiva: anche il terreno a destra è stato migliorato. L’aggiunta di materia organica e bioattivatore ha anche aggiunto calore al terreno. La resa delle melanzane è 9 volte maggiore rispetto al cespuglio di controllo sinistro. Esperienza di A. Bushikhin, Yaroslavl.

Già molto! Ma questo è solo l'inizio. Il suolo non è ancora abitato da esseri viventi, non strutturato, non penetrato da radici, non seminato da coproliti di vermi e altri escrementi. Ora lo miglioreremo ogni anno con le forze naturali: piante, vermi, microbi e funghi. Ma questo non è più difficile. La nostra attività principale è nutrire i lavoratori del suolo e ogni sorta di materia organica. Un'altra opera importante - non disturbarli. Faranno il resto da soli. E ti assicuro che lo faranno meravigliosamente come non avresti mai immaginato.

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Uno dei romanzi di Jules Verne descrive come gli eroi finirono su un'isola deserta, praticamente priva di vegetazione. E potevano sopravvivere con esso e persino coltivare orti che fornivano loro erbe e un'ampia varietà di verdure. E questo a patto che inizialmente, infatti, sull'isola non esistesse terreno. Come hanno fatto? Aiutarono le alghe e la cenere, da cui fu creato il terreno più fertile. È vero, vale anche la pena notare che, oltre a tutto il resto, i Julierne Robinson avevano anche un intero set dei migliori semi, oltre agli strumenti necessari (come, in effetti, di solito accade in questi romanzi).

Tutto ciò significa che molti giardinieri alle prime armi si trovano in condizioni approssimativamente simili, perché acquistare semi e strumenti non è un problema, ma con il terreno è più difficile. Nella maggior parte dei casi, a meno che, naturalmente, non si possieda una casa in un villaggio dove per secoli è stato applicato il letame, ciò che nei nostri giardini viene inteso come suolo, in realtà è difficile da chiamare suolo. Nella migliore delle ipotesi lo è sod-podzolico e inoltre anche terreno acido, su cui non crescerà nemmeno il woodlice (ovviamente non si parla di cetrioli). Il fatto è che era consuetudine assegnare le cosiddette partnership di giardinaggio inconveniente . Si trattava il più delle volte di paludi o zone rocciose, praticamente prive di suolo e, nella migliore delle ipotesi, ricoperte da 3-4 centimetri Podzol- quasi il terreno più sterile esistente. Se arriva riguardo alla palude, allora non posso dire niente di buono qui, poiché, secondo me, non c'è alcuna prospettiva nella palude, perché anche migliorando il suolo è impossibile liberarsi dell'influenza negativa dell'alto livello dell'acqua e dell'abbassamento temperature con tutte le conseguenze che ne conseguono. Ma se l'hai capito zona con erba che ricopre leggermente le rocce ordinarie(con altri vantaggi sotto forma di un'area ecologicamente pulita e una buona illuminazione), quindi, se lo si desidera, è del tutto possibile trasformarlo in un piccolo giardino da favola con il terreno più fertile. Almeno così è successo nella mia zona, anche se, ovviamente, ci sono voluti anni e anni di duro lavoro.

Due modi per creare il terreno

Come sai, vengono presi in considerazione i migliori suoli di Chernozem, che hanno una fertilità naturalmente elevata, perché sulla terra nera tutto cresce a passi da gigante. Qui, negli Urali, sfortunatamente, tali terreni non possono essere trovati: semplicemente non esistono in natura. Qui prevalgono torba O suoli fangosi-podzolici, che senza coltivazione sono del tutto inadatti alla coltivazione di colture orticole.

Pertanto, il primo e principale compito in questo caso è il compito: modulo sui suoi ettari sufficienti per lo sviluppo delle piante terriccio. In altre parole, creare terra fertile praticamente dal nulla. Alcuni ricorrono al metodo più semplice: portano terreno pronto, il che adesso non è così difficile, dal momento che le aziende agricole vendono il terreno usato delle serre industriali a chi lo desidera. Ma, da un lato, quanto porterai e, dall'altro, quanto costerà? Tuttavia, i costi finanziari non possono essere paragonati ai costi che dovrai sostenere per eliminare le conseguenze di tali azioni avventate. Credimi, la terra che hai portato, nonostante sembri così nera e friabile, non ha per te un valore particolare. Inoltre, può anche essere dannoso, poiché con tale terreno possono arrivare intere orde di parassiti e agenti patogeni, il che ti farà riconoscere immediatamente tutte le delizie negative della vita di giardinaggio.

È molto più saggio andare dall'altra parte - prova a creare tu stesso il terreno, introducendo dosi maggiori di fertilizzanti organici e minerali parallelamente alla calcinazione del terreno. È vero, se praticamente non c'è terreno, ovviamente non puoi piantare piante nemmeno con letame aromatizzato con fertilizzanti minerali e calce. E avere una tale quantità di letame (o escrementi di pollo) è del tutto irrealistico. Inoltre, il letame stesso non marcisce così rapidamente e per accelerare questo processo, oltre a ottenere una struttura del terreno sciolta, è necessaria l'aggiunta di altri tipi di materia organica.

Un modo rapido per formare uno strato fertile

Mi sono trovato esattamente nelle stesse condizioni molti anni fa. Non ho importato terreno, indovinando le possibili conseguenze di una tale decisione. C'era solo una via d'uscita: ottenere uno strato di humus a causa dell'enorme massa di residui vegetali mescolati con una quantità limitata di letame e calce. Come residui vegetali può essere utilizzato assolutamente qualsiasi cosa: corteccia frantumata, segatura, rami sottili di cespugli, scope usate, paglia, erba falciata, lettiera di foglie, canne e rifiuti di cucina.

Allo stesso tempo, se ricordiamo i classici trattati sull'orticoltura, si raccomandano prima tutti questi rifiuti compost. Come sapete, il compost di alta qualità si ottiene entro tre anni. Per implementare questo processo, di solito è consuetudine avere tre cumuli di compost con periodi diversi di smaltimento dei rifiuti. Questi cumuli vanno periodicamente spalati e inumiditi e infine, dopo il terzo anno, si può iniziare a utilizzare il compost del primo cumulo.

È vero, ora questo processo può essere accelerato, poiché sul mercato sono disponibili acceleratori di compostaggio. Di conseguenza, come promettono le loro istruzioni, il compost può essere ottenuto in un solo anno. Tuttavia non volevo e non potevo aspettare tre anni (a quel tempo non esistevano gli acceleratori di compostaggio), perché, come tutti i giardinieri alle prime armi, volevo avere subito un raccolto. Quindi ho abbandonato completamente il compostaggio tradizionale degli scarti vegetali e ancora non me ne pento. E alla fine sono riuscito a ottenere il terreno fertile necessario. Inoltre, fin dall'inizio ho avuto un raccolto piccolo ma affidabile di verdure e colture verdi. E le creste alte in due versioni hanno aiutato in questo: quelle ordinarie allungate (cioè che ricordano le creste ordinarie) e quelle piccole rotonde (mia invenzione personale).

Creste alte (collinari).

Metodo del letto alto- questa è una delle opzioni rapida formazione del suolo, adatto alla coltivazione di cavoli, colture verdi (aneto, lattuga, prezzemolo, cipolle) e set di cipolle. Tutte queste piante possono essere coltivate, anche con una minima quantità di terreno disponibile, su alti crinali ricavati direttamente sul tappeto erboso. E di conseguenza, entro l'autunno sarai in grado non solo di ottenere un raccolto, che ti dà tutto il diritto di definirti giardiniere, ma anche il terreno che è così carente sulla trama.

In teoria, esistono due tipi di letti alti: con sponde e senza - i cosiddetti letti “collinari”. Nelle prime fasi di sviluppo del sito, è possibile solo la seconda opzione, poiché anche con la presenza di assi non si possono formare creste permanenti, perché il sito non è stato ancora livellato e semplicemente non c'è tempo per sistemare i lati . Disporre quindi direttamente sul tappeto erboso gli eventuali scarti di legno disponibili in strati: rami tritati, trucioli di legno, corteccia. Successivamente, adagiare strati di foglie, calce, erba tagliata, letame e segatura. Si consiglia di aggiungere uno strato di torba. Ancora una volta, cospargere il tutto con uno strato di foglie e lime, aggiungere una manciata di concime minerale completo. Poi arriva l'ultimo strato: uno strato di terreno, se ne hai abbastanza. In caso contrario, vengono realizzati dei fori o delle file (a seconda della coltura). Naturalmente, l'opzione di cui sopra non è un dogma e la composizione del letto del tumulo può variare a seconda della materia organica attualmente disponibile. Nella sua composizione è possibile utilizzare limo di stagno o fiume, alghe, paglia, canne tritate, corteccia e altre sostanze organiche. È possibile formare creste alte solo sulla base delle sole foglie, aromatizzate con fertilizzanti minerali e calce. Tuttavia, va tenuto presente che le foglie cadute contengono pochissime sostanze nutritive. Pertanto, in questa opzione, la concimazione settimanale delle colture piantate con fertilizzanti organici intensivi ("Giant", "Breadwinner", "Ideal", ecc.) Diventa ancora più rilevante.

In ogni caso, dopo la preparazione finale dei letti, sarà necessaria una piccola quantità di terreno sia per riempire i buchi quando si piantano piantine di cavolo, sia per riempire le file quando si piantano colture verdi e cipolle. Quindi le creste vengono inumidite intensamente e su di esse vengono seminate verdure verdi (aneto, lattuga, foglie di prezzemolo) o vengono piantate piantine di cavolo, cipolle e set di cipolle. Con ulteriore attenzione, vale la pena tenere presente che le creste alte si seccano rapidamente, quindi è necessario prestare molta attenzione all'irrigazione.

Miniletti rotondi

Questa versione di mini-letti, che possono essere formati anche direttamente su uno strato di tappeto erboso, sono ideali per la coltivazione di zucche e zucchine. Ogni letto è formato da un secchio di zolla, un secchio di letame, diverse manciate di segatura: lo strato inferiore sarà zolla intatta, poi letame. Fai un buco nel letame sotto forma di un grande buco e cospargi tutto fittamente con segatura. Quindi versare mezzo secchio di terreno forestale o terreno dal sito nella buca e aromatizzarlo con una manciata di fertilizzante complesso.

Tali letti sono posizionati a una certa distanza l'uno dall'altro in modo che le piante abbiano abbastanza spazio. Poi vengono tutti annaffiati con acqua e ricoperti con pellicola (ogni pila con il proprio pezzo di pellicola). Il film deve essere accuratamente premuto con le pietre in modo che il vento non soffi via. Nel mezzo del mucchio, devi tagliare un foro rotondo nel film, nel quale pianterai poi una zucchina o una pianta di zucca. Posso garantire che se fai tutto correttamente, avrai un buon raccolto già nel primo anno. È vero, dovrai nutrire zucchine e zucche più volte durante la stagione con fertilizzanti complessi e ceneri, oltre a annaffiarle secondo necessità.

Entro l'autunno, nella maggior parte dei casi, l'erba sotto i cumuli marcisce, il che significa che sarà molto più facile scavarla. Inoltre, hai già un certo strato di terreno formato a causa di cumuli marci e zolle marce.

Cosa fare nel primo autunno

Se il tuo sito è una superficie abbastanza piana, allora sei fortunato. In questo caso, dopo aver distrutto le creste improvvisate e livellato la superficie con un rastrello, sarà possibile iniziare lo scavo regolare. Ma qui non ci sono sfumature particolari: si scava, si rimuovono le pietre sporgenti e le radici delle erbacce perenni che chiaramente non vogliono marcire. E poi, tenendo conto del fatto che il tuo strato di terreno è ancora molto piccolo, formerai di nuovo le stesse creste alte: è del tutto possibile che la maggior parte di esse possa essere posizionata in un luogo permanente.

Se il tuo sito è su una collina, tutto sarà molto più complicato: dovrai pensare ai terrazzi e creare muri di sostegno per i terrazzi previsti. Per la prima volta è possibile erigere muri portanti temporanei con muratura a secco composta da pietre ordinarie estratte durante il processo di scavo. Successivamente, su ciascuna delle terrazze è necessario livellare il terreno, distruggendo i letti, e quindi eseguire i consueti scavi. E poi ancora formare alte creste per piantare la prossima stagione, ma su terrazze.

Inoltre, in autunno è consigliabile preparare le zone di semina per ribes, uva spina e lamponi. Per fare questo, è necessario scavare buchi nello strato fertile scavato: dovrebbero essere piccoli (fino al terreno roccioso o argilla) e accatastarvi sopra le colline secondo il principio delle creste dei tumuli. In cima alle colline dovrai aggiungere almeno mezzo secchio di terra normale. La prossima primavera, puoi piantare le piante acquistate al centro di ciascuna collina; non dovresti piantarle in autunno, poiché in inverno i cespugli sulle colline potrebbero congelare. Durante la prossima estate bisognerà pensare a riempire lo spazio ancora vuoto tra i tumuli con piante di bacche con la materia organica emergente, in modo che entro l'autunno i cespugli non si trovino più sui tumuli, ma su una superficie piana. Poi il prossimo inverno le piante non congeleranno più, e quando le radici dei cespugli andranno oltre le colline inizialmente formate, lì li aspetterà già un terreno fertile, che è riuscito a formarsi dalla materia organica incorporata.

Questa è un'utopia. Un approccio puramente consumistico alla coltivazione delle piante distrugge lo strato fertile del terreno.

La maggior parte degli agronomi ritiene che il terreno fertile abbia una certa composizione chimica. Questa idea è fondamentalmente sbagliata, ed è proprio questo che porta alla distruzione del suolo. Non mi credi? Continuare a leggere.

Tutti sanno che lo strato fertile del terreno è relativamente piccolo e si trova sulla superficie della terra. Se scavi una buca di due metri nel terreno, puoi vedere ad occhio nudo che sul fondo non c'è terreno fertile, anche se supponiamo che la fertilità del suolo sia determinata dalla sua composizione chimica, allora a tale livello profondità dovrebbe, al contrario, essere più fertile, perché le piante non arrivano qui.

Tutti sanno anche che per il normale sviluppo delle piante il terreno in cui crescono deve essere sciolto. Qui gli agronomi ci hanno portato ANCORA DOVE SBAGLIATO e ci hanno detto che per questo dobbiamo scavarlo regolarmente. Quando scaviamo il terreno, ne ricaviamo prima la terra, poi la sabbia e infine la polvere. E poi respiriamo tutto.

Un altro errore è il modo in cui piantiamo le piante. Piante diverse consumano e producono micronutrienti diversi. Se piante diverse crescono in un'aiuola, lavorano l'una con l'altra e non richiedono praticamente alcuna cura. E se l'intera aiuola è piena di piante della stessa specie, iniziano a combattere tra loro per un posto al sole. Di conseguenza, a causa della mancanza di microelementi otteniamo piante malate. Proviamo a curarli con la chimica, sempre su consiglio degli agronomi, ed entriamo in un CIRCOLO VIZIOSO.

Allora dovremmo tutti picchiare gli agronomi per averci fornito informazioni false? Certo, puoi andare, ma questo non risolverà il problema. Un’azione più ragionevole è capire da soli cosa determina la fertilità del suolo. Ne vale la pena - se riusciamo a copiare il comportamento della Natura - dopotutto, ora solo rende fertile il terreno, quindi non avremo più bisogno di piegare la schiena in giardino - tutto crescerà lì da solo. Allettante? Andare avanti.

IL TERRENO FERTILE È UN ORGANISMO VIVENTE e non solo un insieme di elementi chimici. Il fatto che contenga molti oligoelementi è un effetto collaterale della sua “vitalità”. Per aumentare la fertilità del suolo, è necessario aumentare la sua “vitalità” e gli stessi microelementi necessari arrivano al suolo vivo. Non ci credi? Non c'è misticismo qui, ma solo le esatte leggi della Natura.

Innanzitutto il terreno fertile non è terra. La terra ne è parte integrante, ma è solo la cornice su cui si forma uno strato fertile.

Per prima cosa, scopriamo come liberare il terreno. È semplice: devi piantare piante annuali con radici lunghe più volte di seguito. Quando le loro lunghe radici muoiono, rimarranno dei passaggi, grazie ai quali il terreno sarà sciolto.

Ora scopriamo dove trovare i microelementi di cui le piante hanno bisogno. Anche qui non ci sono problemi: devi solo non lasciare i letti nudi sotto i raggi cocenti del sole. Estirpa parzialmente le erbacce, in parte lasciale e getta le erbacce estirpate proprio lì nell'aiuola. Inoltre, le piante vengono mescolate tra loro e non in letti separati.

Questo è tutto, quindi le piante e le erbacce condivideranno i microelementi tra loro. L’ultimo problema è dove trovare l’acqua. Potresti rimanere sorpreso, ma anche qui non ci sono problemi. Ti basterà ricoprire le piantine delle nostre piante con uno strato di quindici centimetri di paglia, fogliame o aghi di pino.

Questo strato si chiama MULCH. La maggior parte delle persone che usano il pacciame pensano che trattenga solo l’umidità. Infatti produce anche umidità. Nella parte superiore e inferiore del pacciame, la temperatura dell'aria è diversa, a causa di questa differenza, la rugiada, così necessaria per le piante, cade sul pacciame.

La rugiada cade non solo nel pacciame, ma anche nei passaggi lasciati dalle radici delle vecchie piante, ad es. le piante annuali con radici lunghe offrono doppi vantaggi.

Questa è l'intera tecnica della fertilità del suolo. Come puoi vedere, NON C'È NIENTE DI COMPLESSO QUI. Il terreno fertile è fatto in modo così semplice che è molto difficile credere in questa semplicità, quindi stiamo ancora cercando il fertilizzante magico che renderà fertile il nostro terreno. Ma la verità è che tale fertilizzante non esiste e non può esistere.

Quindi smettiamola di piegarci le spalle e diamo alla natura l'opportunità di ripristinare la fertilità del suolo stesso!

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Ecologia del consumo. Manor: Il terreno fertile è fatto in modo così semplice che è molto difficile credere in questa semplicità, quindi stiamo ancora cercando il fertilizzante magico...

Al giorno d’oggi, per la maggior parte delle persone, il terreno fertile è un’utopia. Un approccio puramente consumistico alla coltivazione delle piante distrugge lo strato fertile del terreno. La maggior parte degli agronomi ritiene che il terreno fertile sia un terreno con una certa composizione chimica. Questa idea è fondamentalmente sbagliata, ed è proprio questo che porta alla distruzione del suolo.

Tutti lo sanno lo strato fertile del terreno è relativamente piccolo e si trova sulla superficie della terra. Se scavi una buca di due metri nel terreno, puoi vedere ad occhio nudo che sul fondo non c'è terreno fertile, anche se supponiamo che la fertilità del suolo sia determinata dalla sua composizione chimica, allora a tale livello profondità dovrebbe, al contrario, essere più fertile, perché le piante non arrivano qui.

Anche questo lo sanno tutti Per il normale sviluppo delle piante, il terreno in cui crescono deve essere sciolto. Qui gli agronomi ci hanno portato ANCORA DOVE SBAGLIATO e ci hanno detto che per questo dobbiamo scavarlo regolarmente. Quando scaviamo il terreno, ne ricaviamo prima la terra, poi la sabbia e infine la polvere. E poi respiriamo tutto.

Un altro errore è quello come piantiamo le piante. Piante diverse consumano e producono micronutrienti diversi. Se piante diverse crescono in un'aiuola, lavorano l'una con l'altra e non richiedono praticamente alcuna cura. E se l'intera aiuola è piena di piante della stessa specie, iniziano a combattere tra loro per un posto al sole. Di conseguenza, a causa della mancanza di microelementi otteniamo piante malate. Proviamo a curarli con la chimica, sempre su consiglio degli agronomi, ed entriamo in un CIRCOLO VIZIOSO.

Allora dovremmo tutti picchiare gli agronomi per averci fornito informazioni false? Certo, puoi andare, ma questo non risolverà il problema. Un’azione più ragionevole è capire da soli cosa determina la fertilità del suolo. Ne vale la pena - se riusciamo a copiare il comportamento della Natura- dopo tutto, solo ora rende il terreno fertile, allora non avrai più bisogno di piegare la schiena in giardino: lì tutto crescerà da solo. Allettante? Andare avanti.

IL TERRENO FERTILE È UN ORGANISMO VIVENTE, e non solo un insieme di elementi chimici. Il fatto che contenga molti oligoelementi è un effetto collaterale della sua “vitalità”. Per aumentare la fertilità del suolo, è necessario aumentare la sua “vitalità” e gli stessi microelementi necessari arrivano al suolo vivo. Non ci credi? Non c'è misticismo qui, ma solo le esatte leggi della Natura.

in primo luogo, il terreno fertile non è terra. La terra ne è parte integrante, ma è solo la cornice su cui si forma uno strato fertile.

Scopriamolo prima come allentare il terreno. È semplice - devi piantare piante annuali con radici lunghe più volte di seguito. Quando le loro lunghe radici muoiono, rimarranno dei passaggi, grazie ai quali il terreno sarà sciolto.

Ora scopriamolo dove trovare i microelementi di cui le piante hanno bisogno. Anche qui non ci sono problemi... basta evitare di lasciare i letti nudi sotto i raggi cocenti del sole. Estirpa parzialmente le erbacce, in parte lasciale e getta le erbacce estirpate proprio lì nell'aiuola. Inoltre, le piante vengono mescolate tra loro e non in letti separati.

L'ultimo problema è dove prendere l'acqua. Potresti rimanere sorpreso, ma anche qui non ci sono problemi. Ti basterà ricoprire le piantine delle nostre piante con uno strato di quindici centimetri di paglia, fogliame o aghi di pino. Questo strato si chiama PACCIAME.

La maggior parte delle persone che usano il pacciame pensano che trattenga solo l’umidità. Infatti produce anche umidità. Nella parte superiore e inferiore del pacciame, la temperatura dell'aria è diversa, a causa di questa differenza, la rugiada, così necessaria per le piante, cade sul pacciame.

La rugiada cade non solo nel pacciame, ma anche nei passaggi lasciati dalle radici delle vecchie piante, ad es. le piante annuali con radici lunghe offrono doppi vantaggi.

Questa è l'intera tecnica della fertilità del suolo. Come puoi vedere, NON C'È NIENTE DI COMPLESSO QUI. Il terreno fertile è fatto in modo così semplice che è molto difficile credere in questa semplicità, quindi stiamo ancora cercando il fertilizzante magico che renderà fertile il nostro terreno. Ma la verità è che tale fertilizzante non esiste e non può esistere. pubblicato

Guardiamo alla natura

Cosa fare? Naturalmente, per crescere, curare, prendersi cura degli abitanti del suolo e allentare, basta allentare il terreno per non danneggiarli! Invece di una pala, utilizzerai una taglierina piatta Fokin. Ha l'estremità appuntita, quindi la utilizzerai per fare dei solchi, prima longitudinali, poi trasversali, approfondendoli nel terreno per circa 5 cm e poi, con la parte piatta della fresa piatta, scavare leggermente questo strato.

Se necessario, puoi rastrellarlo. A proposito, è possibile utilizzare anche un rastrello per allentare lo strato superiore del terreno. La scelta migliore per tale lavorazione superficiale del terreno è un coltivatore manuale che, oltre alle ruote che allentano il terreno, è dotato anche di un piatto di taglio.

Puoi fare questo lavoro con una zappa affilata, una sarchiatrice Strizh e altri dispositivi. Ce ne sono parecchi in vendita adesso. L'unico requisito per tali strumenti è che siano molto ben affilati. E non credere nell'auto-affilatura. Lo strumento deve essere affilato prima di ogni utilizzo, quindi il lavoro andrà liscio. Questi strumenti non devono essere interrati a una profondità superiore a 5 cm nel terreno e non devono mescolare gli strati. Puoi scavare con una pala normale, ma solo superficialmente.

Non preoccuparti per le radici, troveranno la strada negli strati più profondi, penetrando nei microcanali lasciati dall'apparato radicale dei precedenti occupanti (se non li hai distrutti scavando). Quindi le radici non hanno bisogno di scavare in profondità.

Perché è necessario l'humus? L'humus è il componente più prezioso di qualsiasi terreno. È creato da lombrichi e microrganismi del suolo. Pertanto, un indicatore completamente affidabile della fertilità del suolo è il numero di lombrichi che vivono in esso. Più ce ne sono, più il terreno è fertile. Più humus, più scuro è il colore del terreno.

Humus- formazione organo-minerale complessa. La sua parte principale sono gli acidi umici e i fulvati.

Acidi umici“colla”, come la colla sintetica, i più piccoli grumi di terreno in aggregati che non si attaccano tra loro. Si crea così una struttura del suolo in cui tra queste unità l'acqua e l'aria penetrano facilmente nello spessore del suolo.

Fulvati trasportano una carica elettrostatica negativa sulla loro superficie e attraggono ioni caricati positivamente di elementi chimici presenti nella soluzione del suolo, in particolare azoto. Cioè, aiutano a saturare il terreno con minerali.

Un metro quadrato di terreno spesso 25 cm (terriccio) pesa circa 250 kg. Se nel terreno c'è circa il 4% di humus, questi 250 kg contengono solo 10 kg. Durante la stagione, le radici delle piante distruggono circa 200 g di humus da ogni metro quadrato di strato arabile. Per ripristinarlo sarà necessario aggiungere ogni anno un secchio (5 kg) di humus per metro di superficie del terreno. Se, invece dell'humus, aggiungi una massa verde di letame verde, erbacce, erba, foglie o altra materia organica non decomposta, la loro quantità dovrebbe essere aumentata tre volte.

A volte viene posta la domanda: Dove è meglio aggiungere la materia organica: nello strato superiore del terreno o sul fondo?È più economicamente fattibile applicarlo allo strato inferiore del terreno. Cioè, per costruire lo strato fertile di terreno dal basso. Nella profondità della baionetta della pala si forma 6 volte più humus che nello strato superiore con la stessa quantità di materia organica aggiunta. Ma lo scavo è consentito solo in uno strato di 5 cm.Cosa fare?

Se il tuo terreno è molto povero(il colore grigio indica che il terreno contiene solo il 2% di humus), il primo scavo dovrebbe essere eseguito come segue. Segna il letto. Per evitare di calpestare il terreno, posizionare un'asse attraverso il letto, allontanandola dal bordo fino alla larghezza di una baionetta a paletta. Stando sulla tavola, rimuovi il terreno e ammucchialo vicino all'estremità del letto. Usa un forcone per allentare lo strato inferiore. Riempi la trincea scavata con una massa verde di erbacce o erba tagliata e sposta ulteriormente il tabellone. Ora, senza voltarsi, posiziona sulla massa verde il terreno rimosso dalla trincea successiva. Allenta lo strato inferiore nella seconda trincea con una forchetta, mettici dentro la massa verde, sposta ulteriormente la tavola e continua così fino alla fine del letto. Quando l'ultima trincea è piena di massa verde, trasferiscivi il terreno rimosso dalla primissima trincea e ammucchiato vicino all'estremità del letto. La cosa più importante in questo tipo di scavo è non rivoltare il terreno. In tutti gli anni successivi, aggiungerai alla superficie del letto una massa verde di erbacce o segatura, foglie e altra materia organica. Quindi dovrà essere leggermente cosparso di terra o dissotterrato insieme allo strato superiore di terreno ad una profondità non superiore a 5 cm.È meglio eseguire questo lavoro a fine estate o all'inizio dell'autunno, in modo che entro la primavera la maggior parte dell'organico la materia ha tempo di marcire.

Ma cosa succede se sul tuo sito hai argilla solida o terriccio pesante? Inoltre, non scavare. I libri spesso consigliano di aggiungere sabbia e materia organica ai terreni argillosi. Ma chiunque abbia fatto questo sa che dopo una stagione la sabbia diventa più profonda e l'argilla ritorna in superficie. Bisognerà aggiungere annualmente un secchio di sabbia e un secchio di sostanza organica ad ogni metro quadrato di superficie del terreno per 12-15 anni, finché finalmente il terreno diventerà più o meno adatto ad un orto. I calcoli degli scienziati mostrano che per carteggiare un solo metro quadrato di terreno argilloso occorrono circa 150 kg di sabbia! E questo è solo per un metro quadrato! Perché hai bisogno di un lavoro così duro?

Se hai un terreno molto denso, costruisci lo strato fertile sopra. Cioè, metti il ​​compost sul sito del futuro letto. Per non vergognarvi del suo aspetto impresentabile, recintate i letti con delle stecche, dei pali e davanti ad essi seminate piselli, nasturzi o fagioli decorativi rampicanti, oppure piantate fagioli, girasoli, mais e cosmo attorno al perimetro. Lascia solo un passaggio sul lato che non puoi vedere per riempire la pila.

Quindi, senza humus in agricoltura, “né qui né qui”. Dovrà essere sistematicamente incrementato, come fa la natura, introducendo materia organica. Inoltre, ogni anno le piante stesse restituiscono al terreno più di quanto ne prelevano.

Il modo più semplice per coltivare l'humus è attraverso un cumulo di compost. Per accelerare il processo di formazione dell'humus, è necessario utilizzare batteri vivi contenuti nei preparati "Vozrozhdenie" e "Baikal EM-1". Questo dovrebbe essere fatto a metà estate.

Perché la terra si impoverisce? Questo è un fenomeno osservato frequentemente. Il terreno smette di "lavorare". È “in sciopero” e i suoi raccolti stanno diminuendo. E poi iniziamo ad aumentare la dose di fertilizzanti minerali, ad acquistare o conservare il letame. Ma dopo un po’ tutto “torna alla normalità”. Qual è il problema?

La natura non semina concime verde, non applica letame in quantità come noi, ma di anno in anno fa crescere enormi foreste e prati, e tutto è in ordine. Ma il fatto è che le piante accumulano massa organica molto più di quella che rimuovono dal terreno distruggendo l'humus. Cioè, non impoveriscono, ma al contrario aumentano la fertilità della terra. Come ci riescono e perché noi non possiamo?

Hai visto la natura rastrellare, portare via e persino bruciare foglie cadute e piante morte? Che cosa stiamo facendo? Non solo rimuoviamo dal terreno le sostanze nutritive immagazzinate nei frutti con il raccolto. E non restituiamo il bottino. Rimuoviamo anche le foglie cadute e i detriti vegetali, interferendo con il normale processo di ripristino dell'humus. Da dove viene se non c'è materiale di partenza? Inoltre, con scavi infiniti distruggiamo la struttura naturale del suolo. E in tale terreno non ci sono praticamente abitanti. Nota come il terreno arido assomiglia a polvere grigia e senza vita.

Generalmente per migliorare la fertilità del suolo Si consiglia di seminare il campo con sovescio o di lasciarlo “camminare”, cioè di non seminare nulla sopra. Naturalmente, sarà immediatamente ricoperto di erbacce che, come il concime verde appositamente seminato, si consiglia di dissotterrare dopo un anno.

I giardinieri principianti chiederanno: Cosa sono i concimi verdi? Si tratta di piante sulle cui radici vivono batteri in grado di prelevare l'azoto dall'aria e accumularlo nel terreno. La massa verde fuori terra, scavata insieme al terreno, introdurrà in essa la materia organica necessaria per la vita dei microrganismi.

Piselli, erba medica, veccia, trifoglio e lupino possono essere seminati come concime verde. Si consiglia inoltre di aggiungere preparati batterici AMB, Azotobacterin, Phosphorobacterin, Nitragin. Siamo cioè invitati a popolare il campo con i batteri. Il campo “camminante” non è affatto tenuto incolto, cioè “nudo”. È popolato da piante e, stranamente, il terreno stanco e impoverito non si stanca ulteriormente, ma è perfettamente ripristinato.

Perché nel nostro Paese si stanca e si esaurisce, ma non in natura? Sì, perché non scava e non porta via nulla dai suoi campi. Tutto ritorna alla terra e con grande interesse. Quindi seguiamo la natura, prendiamo meno, diamo di più. Come farlo?

Non rimuovere le erbacce dalle aiuole, da sotto i cespugli e gli alberi, ma lasciarle tra i filari e sotto le piantagioni. Non preoccuparti, scompariranno nel giro di un paio di settimane perché i vermi li trascineranno lungo i loro tunnel nel terreno. Fino ad allora, serviranno per qualche tempo come materiale di pacciamatura, cioè copriranno le aree aperte del terreno e impediranno l'evaporazione dell'umidità dalla superficie e impedendo il collasso della struttura del terreno. Non rimuovere le radici e le parti fuori terra delle piante dopo la raccolta. Lascia tutto nelle aiuole.

Se hai paura della presenza di agenti patogeni su questi residui vegetali, tratta i letti direttamente sopra di essi con il preparato "Fitosporina". Il batterio predatore vivo contenuto in questo preparato “mangerà” gli agenti causali di eventuali malattie fungine e batteriche durante l'autunno. A differenza dei batteri sopra menzionati, non muore a un grado di gelo, ma a meno 20 gradi. Se l'inverno risulta essere caldo, svernerà in sicurezza nel terreno e continuerà a fungere da infermiera nei vostri letti. E se l'inverno si rivela rigido, di solito c'è molta neve e sotto questo mantello ha grandi possibilità di sopravvivere.

Naturalmente, i parassiti che svernano sotto i detriti vegetali non possono essere distrutti in questo modo, ma possono anche essere affrontati se ti prendi cura dei tuoi animali domestici.

Quindi, la ragione dell’impoverimento del suolo risiede nell’uso irragionevole del territorio. Se rimuovi sempre solo i nutrienti dal terreno insieme al raccolto, non rimarrà nulla. Dobbiamo restituirlo un giorno.

G. Kizima, giardiniere