Как правильно работать на строгальном станке. Фуговальные станки - деревообрабатывающие станки. Какой вид может принять ручной фуганок

Когда нужно привести доску или брус в идеальное состояние, по ситуации используется покупной или самодельный, ручной или электрический фуганок , станок фуговальный автоматический, либо верстачный вариант с ручной подачей.

Какой вид может принять ручной фуганок?

Почти в каждой мастерской рубанок занимает не последнее место. Однако далеко не всегда этот инструмент способен обработать древесину в должной мере, особенно, если неправильно настроен. Появляются царапины, из, казалось бы, сглаженной плоскости вместо стружки выгрызаются целые волокна. Совсем иначе проявляет себя настольный фуганок, своими руками вы можете превратить корявую доску в глянцево сверкающий отделочный материал.

Типичный ручной фуговочный инструмент намного массивнее рубанка, и один только вес корпуса дает ему значительное преимущество, поскольку прижим к поверхности получается максимально плотный. Длина данного столярного инструмента редко бывает меньше 90 сантиметров, за исключением так называемых полуфуганков, подошва которых обычно достигает длины от 25 до 50 сантиметров. Еще одна отличительная особенность – наличие позади торчащего над колодкой железка удобной рукоятки, без которой процесс фугования был бы весьма затруднительным. К слову, ширина резца составляет от 6 до 8 сантиметров, что требует тщательной его настройки, без перекосов.

Малораспространенными и редко используемыми разновидностями фуговочного инструмента являются цинубель, зензубель, фальцгебель и шпунтубель . Давайте рассмотрим каждый более подробно, чтобы вы могли решить для себя, стоит ли иметь что-то подобное в своей мастерской. Если вы занимаетесь мебелью и сталкиваетесь с необходимостью оклейки древесины тканью, в работе очень пригодится цинубель. Этот инструмент имеет тяжелую колодку длиной от 200 миллиметров и резец с трехгранным рифлением рабочей поверхности, обеспечивающим свилеватость древесины, ее ворсистость.

Зензубель, используемый для выборки и строгания четвертей и фальцев, тоже достаточно тяжел, несмотря на то, что имеет узкий корпус длиной от 240 миллиметров, поскольку колодка сделана довольно высокой. Резец с прямым или скошенным лезвием, длина обычно порядка 20 сантиметров (отсюда и большая высота корпуса), а ширина – до 2 сантиметров. Схожее назначение и у фальцгебеля, разница лишь в том, что у него более широкая колодка и уступчатая подошва. Уступов обычно два, один задает ширину выборки фальца по краю детали, а второй необходим для соблюдения глубины.

Особого описания требует шпунтубель (инструмент для выборки пазов или, иначе, шпунтов), состоящий из двух колодок, рабочей и направляющей, соединенных винтами. Существует две его разновидности, каждая из которых носит свое название, употребляемое, впрочем, сравнительно редко. Собственно, для выборки паза необходим нутхебель, имеющий сменный узкий резец, ширина которого подбирается, исходя из необходимых параметров шпунта. Федерхебель предназначен для получения гребней и имеет железко с прорезью, также сменное. Универсальный вариант инструмента позволяет свободно менять один тип резца на другой.

Ножи для фуганка – принципы установки и заточки

В отличие от обычного рубанка, железко которого выступает из подошвы всего на пару миллиметров и имеет угол установки порядка 50 градусов, фуганки рассчитаны на более качественную обработку . Исключение составляет только цинубель, резец которого, заточенный под углом 30°, ориентирован к поверхности на угол порядка 70-80°, вследствие чего осуществляется не строгание, а, скорее, скобление древесины. Подобные ножи встречаются редко, поэтому при поломке режущей кромки заменить железко можно заточенным с одной стороны куском полотна , зажатым между резцом и стружколомателем двойного рубанка.

Что же касается основного инструмента для фугования, его резец устанавливается под углом 45° к обрабатываемой поверхности, а угол заточки выдерживается в 23°. Ширина щели для стружки составляет 9 миллиметров, что требует дополнения в виде стружколомателя, которым ножи для фуганка снабжаются в обязательном порядке. У американских фуганков железко закрепляется с помощью винта, а длина корпуса сравнительно небольшая, хотя также имеется рукоятка в задней части.

У зензубеля резец со скошенным лезвием устанавливается по отношению к продольному вертикальному сечению колодки под углом 13°30’, прямой вариант железка ставится стандартным образом. Есть образец зензубеля для выборки пазов типа «ласточкин хвост», именуемый иначе «наград», с ножом, две заточенные кромки которого сходятся в острый угол. Точить ножи для этого инструмента рекомендуется под угол 23°, после установки клина щель под стружку должна быть не меньше 7 миллиметров.

У фальцгебеля нож точится идентичным образом, а вот пролет под стружку необходим шириной в 9 миллиметров. Резец располагается по отношению к обрабатываемой поверхности под углом 45°. Шпунтубель лучше всего брать металлический универсальный, в нем предусмотрено несколько ориентированных под нужным углом пазов для различных резцов, причем зажимаются железки специальными винтами. По мере необходимости выдвигается тот или иной нож, остальные же располагаются в верхнем положении.

Автоматизация фуговочного процесса в обработке древесины

Если нужно остругать доску, обычно ее закрепляют на верстаке или, как минимум, устанавливают в упор, а затем с помощью ручного или и его производных доводят до нужной степени гладкости. Но того же самого результата можно добиться прямо противоположным путем, если использовать фуговочный станок с ручной подачей. Наиболее удобен для мастерской верстачный вариант «лилипут», который можно установить даже на высоком табурете. Есть и более тяжелые модели, но все они конструктивно схожи, за исключением автоматических станков с дополнением в виде небольшого конвейера.

Такой стол для фуговки состоит из двух раздельных плит, укрепленных в одной плоскости на чугунной станине, между которыми оставлен зазор, в котором вращается вал с двумя ножами. Резцы расположены относительно рабочей плоскости почти заподлицо. Глубина строгания регулируется путем передвижения плит, осуществляющегося с помощью маховиков. Над поверхностью установлена направляющая линейка, которая может менять угол относительно столешницы, а также перемещаться поперек плоскости для регулировки ширины фуговки. Также в большинстве случаев имеют место прижимы, ограничивающие движение заготовки.

Самая легкая модель стационарного фуганка с ручной подачей весит 150 килограммов при длине стола в 33.5 сантиметра и ширине строгания не более 10 сантиметров.

В отличие от тяжелых станков с автоматической подачей материала, в которых мотор соединен с валом ременной передачей, ножи легких и средних моделей получают вращательный момент непосредственно от ротора. Иными словами, мотор либо соединяется с валом напрямую, на выступающий конец которого насаживается ротор, либо через муфту. Для безопасности работы резцами устанавливается прозрачный щиток, а зазор между плитами и ножами почти полностью скрывается под стальными накладками.

Рейсмусный станок, это фуганок с расположенными вверху режущими ножами. На станке есть подающие валики и нижняя гладкая поверхность, по которой идет деревянная деталь при обработке. Основная задача станка — выстрагивать доски одинаковой толщины.

На обычном электрофуганке достаточно сложно выстрогать доску с параллельными сторонами. Как ни старайся, все равно окажется что в разных местах толщина детали будет отличаться. Для окончательного выстрагивания заготовки и придуман рейсмус.

Нижняя сторона доски идет по ровному металлическому основанию, что и позволяет выстрагивать нужную толщину. При этом доску необходимо подготовить, то есть как минимум строгануть нижнюю пласть. Я говорю как минимимум, потому что для маломощного рейсмуса желательно пристрогать с небольшим запасом и верхнюю сторону.

То есть технология понятна, строгаем доску на фуганке и доводим до нужной толщины на рейсмусе. Но что делать если фуганка нет, а рейсмус наоборот есть?
Прогнать кривую доску сразу не получится, нет ровного основания и возникнут проблемы. Близко к теме .

Есть простой выход из положения, для этого понадобится сделать дополнительное основание.
Площадка из куска МДФ или ЛДСП (ламината), собирается в два слоя, это необходимо для большей жесткости каретки. С одного торца прикручиваем поперечный брусок — упор. Высота упора должна быть меньше нужной вам толщины заготовок, чтобы упор не зацепили ножи.
Длина площадки не меньше длины доски, ширина соответственно чтобы входила в станок.

Укладываем кривую доску на каретку, а под большие зазоры подкладываем плотный картон, ДВП, или что будет под рукой. Надо добиться того, чтобы в рейсмусе доска не прогибалась.

Замеряем самую толстую часть доски и по ней выставляем высоту ножей, с захватом в 1-3 мм. по глубине резания. Прогоняем доску на салазках через рейсмус и в итоге
получаем одну ровную строганную сторону.
Дальше в обычном порядке, переворачиваем доску строганной стороной вниз, замеряем максимальную толщину и за несколько проходов выстрагиваем деталь.

Похожий способ работы используется и в другом случае, если необходимо выстрогать планки толщиной 2-4 мм. . Опускать ножи на такую высоту не рекомендуется, есть риск зацепить ножами металлический стол рейсмуса. Да и просто ограничители могут не позволить.

Для сборки приспособления берем кусок ламината длиной 500-600 мм. и шириной меньше ширины захвата рейсмуса. С одной стороны притягиваем поперечный брусок, заподлицо с торцом ДСП.

В этом случае укладываем приспособление поперечным упором вниз, чтобы он зацепился за металлический столик станка. Так у нас получается дополнительная высота +16 мм. .
Рейки строгаем до нужной толщины на поверхности площадки из ЛДСП(ламината).

Обратите внимание на разницу в подходах. Для выстрагивания кривых досок нижняя площадка движется в рейсмусе вместе с деталью.
А для строгания тонких реек площадка остается на месте, а движется только заготовка.

Строгальное оборудование – обязательная составляющая полноценного процесса деревообработки. Заводские изделия стоят довольно дорого, поэтому для домашних нужд вполне подойдет самодельный фуговальный станок.

Назначение этого инструмента – продольное выравнивание заготовки из дерева или ДСП (окрашенные или содержащие клей материалы могут затупить режущие элементы оборудования). После строгания на фуганке, обработанная сторона заготовки становится гладкой и ровной, что необходимо для последующей калибровки на рейсмусовом станке или фрезеровки.

Промышленные варианты отличаются габаритами и значительным весом, который обеспечивает подавление вибрации, возникающей от быстровращающихся деталей станка (до 12000 об/мин). Общая длина рабочей поверхности такого оборудования составляет 2–2,5 м. Ширина стола, которая определяет максимальную ширину обрабатываемой заготовки, находится в пределах 400–600 мм.

Более простые фуговальные станки, которые можно изготовить своими руками в домашних условиях, имеют меньший вес, размеры и соответственно, частоту вращения вала (не более 6000 об/мин). Совокупная длина столешниц на таком оборудовании составляет 1–1,5 м при ширине 200–300 мм.

Основные узлы фуговального станка

• Станина. Массивный элемент, обеспечивающий жесткость конструкции, отвод стружки, размещение электропривода.
• Рабочие столы (подающий и принимающий).
• Упорная линейка. Для строгания под углом.
• Вал с режущими элементами (ножами).
• Электропривод. Обеспечивает вращение вала посредством ременной передачи и шкивов.
• Защитный механизм реечного или веерного типа.

Основные составляющие фуговального станка

Дополнительно свой фуганок можно оборудовать механизмом подачи заготовки и аспирационной системой удаления стружки.

Самостоятельное изготовление фуганка

Перед началом каких-либо мероприятий по изготовлению станка своими руками понадобятся три вещи: проект, материалы и инструменты. Все они взаимосвязаны, поскольку проект напрямую зависит от того, какие материалы доступны и какие инструменты есть в наличии. Если нет сварочного аппарата и навыков работы с ним, рассматривать проект, подразумевающий сварную конструкцию, нет смысла.

Металлическую конструкцию можно собрать и при помощи болтовых соединений. Этот вариант будет обладать некоторыми положительными качествами: фуговальный станок на болтах можно при необходимости разобрать без особых усилий.

Для столяра наиболее удобный вариант – деревянная конструкция, но она уступает металлической в жесткости и в сроке эксплуатации некоторых элементов станка. К тому же, определенные узлы, из дерева невозможно сделать.

Часть комплектующих придется покупать или заказывать. Это такие части, как:

• вал с ножами, фиксирующими клиньями, комплектом подшипников, бугелями;
• электродвигатель;
• шкивы;
• ремень;
• пусковое устройство.

Для составления проекта нужно определиться, какие функции будет выполнять устройство. Возможны следующие варианты:

• Фуговальный станок. Устройство, назначение которого – строгание детали с одной стороны без калибровки.
• Двухоперационный станок, выполняющий функцию и фуганка.
• Многооперационный станок. Такие устройства можно использовать для распиловки, строгания, высверливания пазов и фрезеровки, как рейсмусовый станок.

Фуганок наиболее прост в изготовлении, требует меньше инструмента, материала и навыков.

Изготовление станины

Основной элемент фуговального станка, на нем будут расположены рабочие столы, вал с ножами и упорная линейка. В корпусе станины будет установлен привод, а также реализован отвод стружки. Чтобы конструкция получилась жесткой, понадобится соответствующий материал.

• для верхней части, на которой располагаются столешницы, подойдет высотой 100 мм и толщиной стенки 5 мм;
• ножки и нижнюю площадку можно изготовить из металлического уголка (50 мм);
• конструкцию скрепляют при помощи сварки или болтового соединения.

Схема сборки станины станка

Вал с ножами

Этот узел нужно покупать в сборе. Комплект должен включать в себя:

• ножи;
• подшипники с корпусами (бугеля);
• клинья, при помощи которых фиксируются ножи.

Качество материала и балансировка подобных элементов, выполненных в заводских условиях, намного выше самодельных экземпляров.

Этот узел можно заказать у токаря, предоставив ему чертежи и оговорив детали. Хорошо, если токарь работает на предприятии и у него есть доступ к балансировочному оборудованию.

Рабочие столы

Промышленные фуганки оснащены массивными литыми столешницами с ребрами жесткости для исключения деформаций в процессе эксплуатации. При изготовлении своими руками подобное недостижимо. Поэтому в качестве оптимального решения для обустройства платформы рубанка лучше использовать листовой материал. В идеале это должна быть ровная металлическая плита толщиной 10 мм, в самом крайнем случае – лист фанеры.

Фанера должна быть достаточной толщины (минимум 10 мм), кроме этого, нужно обращать внимание на качество поверхности – плоскость должна быть ровной. Желательно использовать шлифованную водостойкую фанеру, без мелких бугорков или выпавших сучков. Чтобы увеличить срок службы фанерной столешницы, на ее рабочую поверхность можно прикрепить своими руками лист оцинкованного металла.

Подающий стол делают в 2 раза длиннее принимающего. Это облегчает выравнивание заготовки при фуговании.

Электродвигатель

Основные параметры, которые нужно учитывать, выбирая электропривод для своего фуговального станка:

• мощность;
• количество оборотов;
• рабочее напряжение сети питания (220, 380 V).

Чем длиннее и больше в диаметре режущий инструмент, тем мощнее понадобится двигатель. Можно использовать маломощный привод, компенсируя недостаток мощности шкивами, но в таком случае не получится добиться оборотов, необходимых для чистой обработки.

В качестве примера, рассмотрим вал диаметром 100 мм и длиной 300 мм. Для стабильной продолжительной работы на оборотах порядка 6000 в минуту понадобится привод мощностью не менее 3 кВт. Если изменить во входных данных длину, уменьшив ее до 200 мм, можно использовать двигатель с минимальной мощностью 2 кВт.

Что касается оборотов двигателя: более рационально использовать привод, у которого не менее 3000 об/мин. Иначе для получения достаточных оборотов режущего инструмента придется использовать шкивы.

Рабочее напряжение привода зависит от напряжения электрической сети в мастерской. Двигатель, который работает от 380 V, будет мощнее и более надежен, чем двигатель с такой же номинальной мощностью, но рассчитанный на работу в сети 220 V. Но в домашней мастерской 380 V – редкость, а подключение стоит столько, что на эти средства можно купить недорогой заводской фуганок.

Следует помнить, что это самодельный фуганок для бытового использования, и его не нужно безжалостно нагружать, строгая на всю ширину ножей по 5 мм за проход. Подобные нагрузки выдержит не каждый промышленный агрегат (особенно современный).

Вал с режущими элементами крепят к верху станины посередине, точное расположение зависит от размеров рабочих столов, между которых он должен находиться. Вал и столешница должны располагаться в одной плоскости так, чтобы верхняя точка ножей режущего инструмента совпадала с верхней поверхностью принимающего стола.

Подающий стол монтируют в одной плоскости с принимающим, но на 1–2 мм ниже. Это расстояние определяет толщину снимаемой стружки за один проход. От того, насколько точно будут совпадать плоскости поверхностей, зависит качество строгания, а именно - насколько ровной будет строганая заготовка.

Схема сборки станка

Существуют варианты регулируемой высоты подающей плоскости посредством эксцентриков или винтового механизма.

При сборке фуговального станка своими руками в домашних условиях качественно реализовать подобный механизм очень сложно. Можно считать невероятным достижением, если это оборудование будет ровно строгать с фиксированными столешницами.

Электропривод крепят на нижней площадке станины. Желательно для установки двигателя использовать регулируемую платформу, чтобы обеспечить более удобное натяжение ремней. Натяжной механизм может быть реализован при помощи технологического отверстия в платформе и винта с гайкой в качестве регулирующих элементов.

Подключение механизмов

Вращение передается с двигателя на вал посредством ременной передачи, через шкивы. Размеры шкивов подбираются в соответствии с мощностью и оборотами двигателя.

Для привода с вращением 3000 об/мин нормальным можно считать соотношение 1 к 2. Например, диаметр шкива режущего инструмента – 100 мм, на приводе – 200 мм. Оптимальное соотношение при сборке своими руками может быть получено экспериментально и во многом зависит от качества и балансировки вращающихся деталей фуговального станка.

Подключение привода к электросети реализуется посредством пускового устройства, согласно инструкции электродвигателя.

Альтернативный вариант

Более простой и быстрый способ изготовить станок для строгания своими руками – это использовать ручной электрорубанок, предварительно его немного модернизировав. У каждого уважающего себя домашнего столяра такой инструмент обязан быть в наличии. Все что необходимо сделать, так это изготовить приспособление для его фиксации.

Самый простой вариант для изготовления станка своими руками - использовать в качестве основы листовой материал.

При обработке деревянных деталей не обойтись без электро фуганка. Перед началом работы необходимо настроить станок, это касается инструмента любого размера и мощности. От правильной настройки зависит как безопасность работы, так и точность изготовления деталей.

А точность в свою очередь уменьшает затраченное время и повышает качество изделий. У каждого фуганка есть два стола, один жестко закрепленный за ножами и стол регулируемый по высоте перед ножами.

В рабочем барабане крепятся два или три съемных ножа, которые так же необходимо правильно выставить. Но начать лучше с регулировки стола.

1. Выставляем столы на одном уровне и с помощью хорошего строительного уровня проверяем поверхности столов. Они должны находиться точно на одном уровне, под линейкой не должно быть зазоров и провисов. Если края столов провисают, то деталь при строгании получится вогнутой.
Если под уровнем есть зазор в середине, то кромки деталей получатся выгнутыми наружу.
И то и другое плохо, заготовки выстрагиваются гнутыми и делянки крайне сложно точно пристрогать при склеивании.

Для более точной проверки, кроме линейки, надо использовать два правильных угольника.
Угольники ставятся на оба стола и соединяются друг с другом. В месте стыка вы увидите зазоры, которые необходимо выправить.

На всех фуганках есть регулировочные болты. Они могут отличаться по виду и форме, но принцип работы один. С помощью вкручивания или выкручивания, мы регулируем уровень поверхности неподвижного стола. Затем фиксируем болты контрогайками, или дополнительными фиксаторами.

2. Кроме общего уровня столов, необходимо сразу обратить внимание на угол между столами и направляющей линейкой. Проверяйте этот угол во всех точках, по всей длине направляющей. На старых фуганках могут проявиться провисы самой металлической столешницы, или даже изгиб направляющей линейки.

Но при аккуратной подгонке и регулировке можно добиться приемлемого уровня.
В любом случае обязательно надо качественно настроить угол между столом и направляющей, он должен быть точно 90*. Как правило, фиксатор для установки угла делается с рукояткой, поэтому надо ослабить зажим, выставить линейку по угольнику и опять зажать фиксатор.

3. Ножи при установке выравниваются по неподвижной столешнице. Все ножи должны быть выставлены на одном уровне, иначе работать будет только один, самый выступающий. А один нож дает не такую качественную поверхность, он будет рвать древесину.
Кроме того резко увеличивается нагрузка на режущие части и как следствие возникают дополнительные вибрации. Близко к теме .

Проверять установку ножей лучше с помощью строганного бруска из твердых пород дерева. брусок укладываем на неподвижный стол и ведем в направлении ножей.
Брусок должен слегка зацепить и провернуть ножи, но при этом не должен появиться зазор между бруском и рабочим столом фуганка.
В общем точность настройки измеряется не миллиметрами и даже не десятыми долями миллиметра. Речь идет о точности 0,02 — 0,03 мм. .

4. Конечно ножи, как и рабочие поверхности столов необходимо настраивать по всей ширине фуганка. Для этого существуют разные приспособления, но мастера чаще проверяют уровень с помощью одного бруска, прикладываемого в разных точках стола.

Работа будет проще, если собрать блок из двух брусков и сразу проверять уровень установки ножей на обеих концах барабана.
Еще один способ для точной настройки, заключается в использовании куска стекла шириной не больше длины ножей. Такое стекло лучше заранее подготовить и обязательно отшлифовать кромки чтобы не порезаться.

Картинки woodmagazine.com

(Visited 1 543 times, 1 visits today)

Одна из первых задач в создании успешного проекта, сделать ровную плоскую и квадратную заготовку. Рассмотрим, как работает фуганок, как его настроить и правильные приемы работы на фуганке. Для начала рассмотрим все шаги, которые я использую для поддержания инструмента в хорошем рабочем состоянии, после этого рассмотрим ряд приемов в работе, которые помогут получить наилучшие результаты.

Фуганок.

На первый взгляд, устройство фуганка кажется довольно простым — длинная, плоская поверхность, с острыми лезвиями. Подающий и приемный столы, если взглянуть ближе показывают, что на самом деле это два отдельных стола:

• подающий стол, место где размещается заготовка и перемещается к режущей головке;
• приемный стол, где размещается заготовка после прохода над режущей головкой. (См. фото внизу, оно поможет вам определить основные части фуганка.)

Настройка столов между собой является критической точкой и является первым этапом, чтобы настроить фуганок. На рисунке слева показано, как использовать линейку, чтобы проверить, что два стола параллельны, снимите защиту режущей головки. Теперь для проверки, положите вдоль столов линейку. Проверяйте параллельность в нескольких точках по ширине стола, чтобы убедиться, что они в одном уровне, (фото справа).

Самые распространенные проблемы, с которыми вы столкнетесь, неровности в виде выпуклости или вогнутости на заготовках. Вогнутая форма заготовки является результатом того, что наружные края подающего или приемного столов опущены ниже уровня. (Это будет отображаться как зазоры на краях линейки в начале и конце столов фуганка.) Выпуклая форма заготовки означает, что внутренние края столов имеют наклон к режущей головке.

Ножи.

Следующее, что нужно проверить, ножи. Высота ножей должна быть равной высоте приемного стола. Если заготовка после строгания имеет порывистость или большие сколы, есть вероятность того, что ножи не отрегулированы. На рисунках слева показано, как используя линейку проверить, что все ножи расположены на одной высоте. Используя гаечный ключ, ослабьте прижимную планку ножа, сделайте необходимые исправления и затяните гайки прижимной планки. Проверьте высоту каждого из ножей. Рисунок слева показывает правильный конечный результат. Когда вращаем режущую головку, каждый из ножей должен сделать с линейкой очень легкий контакт в самой верхней части дуги, по всей ширине стола.

Глубина строгания. Настроив высоту ножей, переходим к настройке ножей на глубину строгания, это означает на какую глубину будет фуганок остругивать древесину при каждом проходе. На самом деле, глубина строгания устанавливается перемещением подающего стола вверх или вниз. Существует две наиболее распространенных ошибки. Первая ошибка — большая глубина строгания, меньшая глубина строгания помогает свести рывки и сколы на изделии к минимуму. Другая распространенная проблема, которая требует регулировки приемного стола, когда фуганок делает глубже срез на краю заготовки. Обычно это исправляется регулировкой, нужно искать, в каком месте нет параллельности между столами и режущей головкой.
Упор. Следующий шаг в настройках, это проверить упор на фуганок. Для большинства изделий упор должен быть настроен под углом 90° по отношению к подающему и приемному столам. Это довольно простая регулировка. Все, что вам нужно сделать, это используя угольник выполнить регулировку упора по отношению к столам. Убедитесь, что во время настройки столы чистые.

СОЕДИНЕНИЕ ЗАГОТОВОК .

Первый шаг в фуговании пиломатериалов, соединение двух заготовок между собой, операция наиболее нам знакомая. Совмещение краев и плоскостей требует их абсолютной параллельности и прямоугольности. Дальше рассмотрим несколько советов, которые помогут получить хороший результат.

Первое, что рассмотрим, как определить направление волокон на заготовках. Чтобы избежать неровностей и сколов, нужно определить на изделие клиновидное направление волокон и подавать заготовку к ножам узкой частью клина, а не широкой. Если ориентации заготовки выбрана неверно, в начале строгания вы почувствуете сильные удары ножей по заготовке. Фото слева иллюстрирует направление волокон.
Глубина среза. Как я уже отмечалось ранее, глубина строгания на моем фуганке установлена не более 1.7мм. Такая настройка, способствует гладкому фугованию, и это также помогает увеличить жизнь острым ножам между заточками. Исключение составляет работа с очень неровными пиломатериалами. В этом случае, я не против того, чтобы более агрессивно остругать заготовку, пока не получу более менее плоскую сторону. Таким образом, даже если и будет скол, он будет устранен позже.
. Хитрость тут в том, что нужно держать заготовку лицом к упору и сохранить края квадратными. На фотографиях ниже, показаны основы метода.