Mirino ottico dal binocolo. Ripariamo mirini ottici con le nostre mani - sfumature tecniche Un semplice mirino aperto fai-da-te

Buon pomeriggio Oggi vorrei mostrarvi come realizzare un mirino ottico con un binocolo. Infatti, trasformeremo semplicemente il binocolo in un monocolo e installeremo un mirino al suo interno. Un modo semplice, economico e abbastanza efficace per integrare la pneumatica fatta in casa realizzata con materiali di scarto.

Per creare uno spettacolo del genere, sono adatti assolutamente tutti i binocoli (i loro dispositivi sono sostanzialmente gli stessi).

Con un leggero movimento della mano trasformiamo il binocolo in un elegante monocolo.

Per prima cosa devi smontare l'oculare. Per fare ciò, rimuovere tutti gli elastici e svitare tutte le viti. A proposito, le viti non possono essere svitate completamente

Tiriamo fuori l'oculare e svitiamo il manicotto che preme le lenti l'una contro l'altra.

Questo oculare contiene due lenti. Posizioneremo il mirino dopo la seconda lente (ora è di fronte a te)

La difficoltà è che il mirino deve essere molto sottile e focalizzato all'infinito. Questo dovrà essere fatto manualmente. È necessario trovare la distanza alla quale qualsiasi oggetto posizionato dietro la seconda lente diventa assolutamente chiaramente visibile attraverso l'oculare (e in una versione notevolmente ingrandita). Qui guardiamo attraverso l'oculare e portiamo un cacciavite sul lato opposto. Il mirino deve essere posizionato a una distanza dalla seconda lente tale da rendere il cacciavite il più nitido possibile.

Per esempio qui

È necessario eseguire quattro tagli nella manica per raggiungere la distanza desiderata

Il mirino stesso sarà costituito da una fibra di corda sintetica. È meglio prendere subito la corda nera, ma in casi estremi c'è sempre un pennarello nero.

Facciamo delle fessure nella manica e, per non esagerare, controlliamo il risultato ogni mezzo millimetro.

Per verificare la distanza, inseriamo la fibra nelle fessure e la fissiamo con un pezzo di carta, un batuffolo di cotone o qualsiasi altra cosa (puoi anche usare una gomma da masticare).

Ora guarda attraverso l'oculare.

Chiaro? NO. Continuiamo a segare. Sono d'accordo, il lavoro è un gioiello, ma abbastanza reale. Ora è chiaro!

Fissare il risultato con la seconda colla, senza dimenticare di allungare leggermente le fibre.

Tagliamo l'eccesso ed infine montiamo l'oculare. Ora il mirino è visibile anche a distanza dall'oculare

Lo rimettiamo a posto, stringiamo le viti e mettiamo gli elastici.

Per cominciare ti spiegherò di cosa si tratta mirino a punto rosso e come funziona. In poche parole, si tratta di uno spettacolo sotto forma di un corpo con un pezzo di vetro, al centro del quale vediamo un segno di mira (potrebbe essere solo un punto, o forse una figura più complessa). a riguardo, è subito chiaro che affinché la vista non menta, sarà necessario guardarla da un angolo rigorosamente definito.

Quindi il mirino è progettato proprio per evitare questo. Quando il tiratore guarda attraverso il cannocchiale, vede il reticolo puntato sul bersaglio; se cambia leggermente l'angolo con cui guarda attraverso il cannocchiale, anche il reticolo si sposta, ed eventualmente punta nella stessa direzione.

L'inconveniente dei mirini convenzionali è che il tiratore deve combinare mirino, tacca di mira e bersaglio (per un totale di tre oggetti). L'occhio umano può mettere a fuoco solo un oggetto, o sarà uno spettacolo, oppure un bersaglio, cioè un altro oggetto (su cui lo sguardo non è focalizzato sarà sfocato). Scomodo, vero?

Nel mirino del collimatore è sufficiente combinare due punti: il segno di mira e il bersaglio. Il punto di mira e il bersaglio si troveranno sullo stesso piano a qualunque distanza si trovi il bersaglio. Il tiratore vede chiaramente sia il bersaglio che il segno di mira.

E ora su come funziona questo miracolo. Con l'aiuto di vari dispositivi ottici (lenti, specchi), la luce proveniente da una sorgente (solitamente un LED) viene raccolta in un raggio di luce parallelo e diretta nell'occhio del tiratore.

L'occhio umano percepisce i raggi di luce paralleli come luce proveniente da un oggetto infinitamente distante. La linea del segno di mira è parallela alla linea di mira. Il punto non è sul vetro, ma all'infinito, quindi quando la testa si muove, il segno di mira rimane sul bersaglio.

I mirini del collimatore sono disponibili in tipi aperti e chiusi.

Vista chiusaè costituito da una sorgente luminosa e una lente focalizzante, la sorgente luminosa si trova dietro la lente, nel suo fuoco, e vengono creati questi stessi raggi di luce paralleli.

Con un occhio il tiratore guarda nel mirino, con l'altro il bersaglio, nel cervello umano le due immagini si combinano e il tiratore vede il segno di mira sul bersaglio. La precisione del tiro dipende direttamente dalla visione periferica di una persona. I mirini chiusi attualmente non sono praticamente utilizzati.

Viste aperte Usano la stessa lente e sorgente luminosa, ma utilizzano specchi per dirigere la luce su una lente traslucida. La lente riflette raggi di luce paralleli nell'occhio umano e allo stesso tempo attraverso di essa può vedere il bersaglio. Attraverso un tale mirino puoi mirare con uno o due occhi.

Esistono molte altre opzioni per i mirini del collimatore, ma non ne parleremo.

E ora ti dirò come fare Mirino a punto rosso fai-da-te.

Puoi vedere il dispositivo nel diagramma. La sorgente luminosa deve essere puntiforme (andrà bene anche il diodo di un puntatore laser cinese) e deve trovarsi al centro dell'obiettivo. La luce passa attraverso la lente, viene riflessa dallo specchio (lo specchio è regolato a 45 gradi) e colpisce il vetro (lo considereremo una lente traslucida).

Anche il vetro è impostato a 45 gradi e si riflette nei tuoi occhi. L'obiettivo deve essere sufficientemente grande, altrimenti l'angolo di visione risulterà piccolo. Questo è il collimatore più semplice che puoi realizzare a casa. Mirini di questo tipo erano ampiamente utilizzati nell'aviazione. Seconda Guerra Mondiale.

Guardando film d'azione o giocando a giochi per computer legati al combattimento, siamo abituati a vedere armi dotate di un dispositivo speciale sotto forma di mirini. Quasi nessuna arma può farne a meno. Puoi vedere attrazioni non solo sulle armi usate in battaglia, ma anche su quelle storiche e antiche come balestre o archi. Pertanto, è consigliabile prestare attenzione ai mirini, poiché da essi dipende il colpo più preciso sul bersaglio. Installa i mirini supporto a coda di rondine.

foto. Attacco per cannocchiale a coda di rondine

Al giorno d'oggi, ci sono molti dispositivi di mira che soddisfano le esigenze sia dei tiratori professionisti che dei principianti. Molti provano addirittura a realizzare uno spettacolo con le proprie mani, alcuni addirittura ci riescono e lo fanno abbastanza bene. Tra le varietà di attrazioni ci sono i seguenti tipi:

• ottica;
• meccanico o diottrico;
• collimatore;
• laser

Tali dispositivi sono usati come mirini della balestra. Poiché per scegliere l'opzione migliore è necessario conoscerli almeno un po', consideriamo ciascun tipo separatamente.

Mirino per balestra collimatore

Un mirino collimatore è un tipo di mirino ottico che differisce in modo significativo da un dispositivo meccanico e diottrico. Tali mirini sono utilizzati per balestre e armi da fuoco. Il mirino del collimatore è costituito dai seguenti componenti:

• lente traslucida;
• collimatore - di tipo convenzionale o laser, cioè un LED che proietta un punto luminoso sull'obiettivo - un segno di mira.

La lente è una sorta di riflettore del segno di mira sulla retina dell'occhio del tiratore; è in grado di allinearsi con il piano bersaglio. Se il tiratore guarda il mirino, cambiando l'angolo di visione e lasciando l'arma ferma, il mirino rimarrà sul bersaglio, nonostante il cambiamento dell'angolo di visione. Utilizzando un mirino collimatore, un'arma può essere puntata su un bersaglio senza perdere la precisione di mira, anche se l'occhio del tiratore in questo momento non si trova in linea con il bersaglio e il mirino.

foto. Mirino collimatore per balestra

I mirini del collimatore sono disponibili in tipi aperti e chiusi. Hanno lo stesso principio di funzionamento, ma differiscono nel design del corpo del mirino. Nel video puoi vedere come realizzare tu stesso un mirino a punto rosso, che è montato su un supporto a coda di rondine.

Mirino meccanico per balestra

Vale la pena dire che il mirino ottico oggi non sorprenderà un singolo tiratore e nemmeno una persona comune che ha visto o tenuto in mano un'arma almeno una volta nella vita. Questo mirino è costituito da un mirino e da una tacca di mira, ovvero è un set standard di pneumatica.

foto. Mirino meccanico per balestra

Usare un mirino del genere è molto semplice: basta combinare il mirino, la tacca di mira e il bersaglio su un unico piano. Ma quando si scatta, tutto non è così semplice, poiché l'occhio umano non può concentrarsi su oggetti diversi contemporaneamente. Pertanto, quando si mira con gli occhi, la freccia colpisce prima la tacca di mira, poi si sposta sul mirino e ancora sulla tacca di mira, solo quando viene sparato l'occhio si sposta sul mirino. Tali manipolazioni oculari devono essere eseguite rapidamente, senza pensare. Il mirino può essere montato su un attacco a coda di rondine.

Mirino laser per balestra

C'è anche un mirino laser che può essere regolato in qualsiasi direzione, orizzontale o verticale. Un mirino laser è più adatto per armi utilizzate per mirare a distanze non troppo lunghe. I vantaggi di un tale dispositivo di mira sono che il tiratore deve solo puntare il mirino sul bersaglio e seguire il punto luminoso su di esso. Ma il mirino laser ha anche uno svantaggio: non può essere utilizzato per mirare correttamente in pieno giorno.

foto. Mirino laser per balestra

Ottica per balestra

Quando si considerano i tipi di dispositivi di mira, vale la pena prestare attenzione ai mirini ottici. Nonostante fino a poco tempo fa i nostri tiratori potessero solo sognarli, oggi i mirini ottici sono alla portata di tutti. Tali ambiti sono piuttosto diversi e vengono utilizzati dai militari, dai cacciatori e dagli atleti. Le persone che possiedono fucili ad aria compressa spesso li equipaggiano con un'ottica. Dopotutto, con il suo aiuto puoi condurre la mira e il tiro più accurati.

I mirini ottici sono quasi sempre diversi e differiscono l'uno dall'altro, nonostante il loro aspetto simile. La composizione del mirino ottico è unica: è costituita da lenti in blocchi e meccanismi di regolazione ad alta precisione. Nella figura potete vedere la struttura del dispositivo ottico:

foto. Mirini ottici per balestre

La complessità del design dell'ottica può essere paragonata solo a quella di un telescopio o di un obiettivo fotografico. L'elemento più importante di qualsiasi dispositivo ottico è la lente, con l'aiuto della quale si forma un'immagine chiara.

Quando si scelgono i mirini ottici, è necessario comprenderne le caratteristiche; solo così è possibile fare la scelta ottimale e installarlo supporto a coda di rondine dispositivo ottico idoneo. Puoi anche provarlo tu stesso crea la tua vista, e ti aiuteremo un po' in questo.

Mirino diottrico fai-da-te - dispositivo di mira diottrica

C'è un mirino diottrico, che rende il momento di mira più preciso, ma il processo è leggermente più lento. Il mirino diottrico è un tipo di mirino meccanico; è montato su un supporto a coda di rondine. Utilizzando un mirino diottrico in un'arma, l'occhio del tiratore è puntato sul bersaglio e sul mirino attraverso uno speciale taglio praticato nel corpo del mirino stesso. La particolarità di tali mirini è che il mirino e il bersaglio sono chiaramente visibili solo se si trovano nella stessa messa a fuoco, con la mira corretta, altrimenti il ​​bersaglio non sarà visibile al tiratore. Lo svantaggio di un mirino diottrico è la difficoltà di sparare in condizioni di scarsa illuminazione e la sua lentezza, cioè non può essere trasferito rapidamente su un altro bersaglio. Ecco perché tali dispositivi di mira sono più adatti alle competizioni sportive. Sul nostro portale puoi guardare un video su come realizzare un mirino ottico per un fucile; questi mirini sono utilizzati anche per una balestra.

È del tutto possibile realizzare da soli una vista diottrica, l'importante è avere tutti i materiali, il desiderio e la pazienza necessari. Per fare uno spettacolo è necessario preparare il materiale. Il mirino diottrico è una piastra regolare che presenta un piccolo foro (0,5-1,5 mm). Puoi prendere la guida di qualsiasi mirino standard, che dovrai poi smontare, prendere le misure dalla guida di mira e disegnare un nuovo disegno.

foto. Dispositivo di mira diottrica

Se non disponi di una piastra standard con una fessura di 0,5 mm di spessore, puoi prendere una piastra in acciaio con uno spessore di 0,6 mm. Successivamente, dovrai segnare tutte le linee necessarie sul pezzo secondo il disegno preparato e, utilizzandole, tagliare il modello di mira. Per migliorare l'angolo di visione, è possibile tagliare i bordi della piastra. L'anello di atterraggio è realizzato utilizzando normali pinze a becchi tondi e un trapano con un gambo di diametro 2,5 mm.

Di conseguenza, avrai una parte finita, che dovrà quindi essere regolata, elaborata e assemblata per la vista.

Il mirino prodotto può essere montato su un attacco a coda di rondine. Tali mirini sono abbastanza adatti per armi leggere sotto forma di balestre. Dopo aver creato il tuo mirino o averne acquistato uno nuovo, dovrai sicuramente completare un compito importante, ovvero l'azzeramento.

Come realizzare un mirino ottico con le tue mani

È piuttosto difficile assemblare mirini ottici per balestre con le tue mani, ma se hai un tale desiderio, avrai bisogno di un tubo per mirino, una lente di mira, un reticolo, una lente avvolgente e una lente per oculare. Quando si raccolgono tutti questi obiettivi, è necessario selezionare le lunghezze focali corrette.

Azzeramento di una balestra con ottica: come azzerare una balestra?

Una volta che hai assemblato completamente la balestra e la tieni tra le mani, dovrai testarla per conoscere il principio di funzionamento e il raggio di tiro dell'arma, nonché le sue altre capacità. Ma per iniziare, devi conoscere tutte le regole su come sparare con una balestra.

I mirini per le balestre possono essere diottrici, ottici, collimatori o un altro tipo conveniente per te. Il processo di azzeramento in sé è molto semplice e non sarà difficile nemmeno per uno sparatutto alle prime armi. Il fatto è che i mirini hanno tamburi speciali che consentono di apportare modifiche alla mira. Un tamburo si trova sul lato del tubo di mira e il secondo in alto. La scala del tamburo di regolazione è coperta da un cappuccio speciale, che può essere facilmente rimosso se si presta attenzione.

Affinché il tiro sia il più preciso possibile, devi imparare come maneggiare il grilletto e mirare correttamente.

L'azzeramento di una balestra inizia a brevi distanze, che si allungano gradualmente, più precisamente, ad ogni colpo preciso sul bersaglio. Se non riesci a colpire il bersaglio nemmeno a distanza ravvicinata, assicurati che il mirino sia installato correttamente, se tutto è in ordine con il mirino, apporta una piccola regolazione. Ricorda, le regolazioni vengono apportate finché non raggiungi il punto che vedi di fronte a te a distanza ravvicinata.

È importante ottenere una buona precisione quando si tira con la balestra. Effettua più tiri dalla stessa distanza, perché uno, anche se preciso, non può giudicare l'accuratezza del tiro. Prima di iniziare l'azzeramento principale della balestra, assicurati di ottenere risultati ad alta precisione.

foto. Mirino della balestra

Quando ci sei riuscito, puoi iniziare ad azzerare la tua balestra o altre armi leggere montando il cannocchiale sull'attacco a coda di rondine. Per mirare, è necessario selezionare una distanza base alla quale il centro del punto di mira del cannocchiale coincide con il bersaglio. L'azzeramento di una balestra viene effettuato utilizzando molti errori e nuove prove. Il tiratore spara, apporta aggiustamenti, spara di nuovo, apporta aggiustamenti e così via molte volte. È necessario iniziare l'azzeramento con diversi colpi al bersaglio, quindi controllare esattamente dove erano puntate le frecce. Per facilitare la comprensione della tecnica di azzeramento di una balestra, ti suggeriamo di guardare una recensione video di formazione sul nostro portale, o meglio ancora diverse.

Riprese video con mirino collimatore

In questo articolo ho deciso di riassumere la mia esperienza nell'utilizzo di mirini aperti su carabine ad aria compressa, poiché forse sono uno dei pochi airgunner “vergini” per quanto riguarda l'uso di mirini di tipo più complesso. Ho usato l'ottica solo due volte nella mia vita, e ho tenuto in mano solo il collimatore e il mirino laser e niente di più, ma scatto con un mirino meccanico aperto dal '94, da quando ho comprato il mio prima pistola pneumatica.

La vista aperta attraverso gli occhi di un dilettante: descrizione, azzeramento, modificazione

Né un fucile né un mirino ottico, non importa quanto siano buoni, non sono capaci di nulla da soli. In stato di riposo, entrambi sono semplicemente parte di un caos ben organizzato di ferro e plastica, e niente più. L'anima viene infusa nel fucile solo quando il tiratore lo prende in mano e il risultato dello sparo dipende principalmente da lui. La verità è che non c'è posto più banale dove andare, ma nonostante ciò, per qualche motivo, a volte tendiamo a dimenticarcene. Per quanto riguarda, infatti, il fatto che la parola inglese "sniper" sia apparsa molto prima dell'era dei mirini ottici...

Ma allo stesso tempo, questa banale verità è la migliore ragione per un sano ottimismo. Perché, secondo la logica, sul rovescio si può giustamente scrivere quanto segue: poiché il risultato dipende sempre principalmente dal tiratore, si può imparare a sparare bene anche a vista aperta.

Inoltre, il mirino aperto presenta numerosi vantaggi innegabili rispetto a quello ottico. Sì, l'ottica è fantastica. Con il suo aiuto, puoi colpire bersagli a distanze quasi vertiginose per il pneuma - fino a 100 e anche più M. Ottica: un'ampia gamma di correzioni informative. I mirini ottici aiutano anche i tiratori con problemi di vista a vedere il bersaglio in modo chiaro e distinto, e la retroilluminazione integrata consente di cacciare al crepuscolo...

Tutto questo è vero. Tuttavia, non dovremmo dimenticare le carenze dell'ottica, che soprattutto spesso si manifestano proprio quando viene utilizzata nei "nostri affari dolorosi". Il principale è la durata molto limitata di un SPP di classe magnum, che, con il suo doppio rinculo, può letteralmente scuotere l'anima anche da un cannocchiale di alta qualità che può vivere felici e contenti su una potente arma da fuoco in un questione di settimane e talvolta anche di giorni. Una vista aperta non presenta questo inconveniente: a condizione che tutto sia in ordine con le mani del suo proprietario, in linea di principio è immortale. Quando si spara da un campo visivo aperto, il campo visivo della freccia è più ampio, poiché non è limitato dai bordi del tubo - e nella caccia, soprattutto nella caccia, quando è già ristretto dai confini della "scappatoia", questo a volte risulta essere un vantaggio molto significativo. Durante la caccia si manifesta chiaramente un altro vantaggio del mirino aperto: l'assenza di parallasse ottica. Ciò consente al tiratore, senza perdere tempo prezioso nell'impostazione, di mirare e sparare istantaneamente a un biobersaglio imprevedibile sia a 5 che a 30 metri. Non dimentichiamoci della semplicità generale della progettazione dei dispositivi di mira meccanici: è noto che ciò che è più semplice si rompe meno spesso.

Voglio essere capito bene: non voglio in alcun modo sminuire i vantaggi dell'ottica e negare le ampie possibilità che apre al tiratore. Per me sono ovvi. Ma ecco l'argomento che mi sembra essere il principale nella questione del perché, con tutti i suoi vantaggi, ognuno di noi non dovrebbe ignorare gli obiettivi "standard" aperti, o almeno non buttarli via subito dopo aver acquistato ottiche costose e una buona staffa. Immagina: hai regolato il mirino ottico e sei andato sul campo, a molti chilometri di distanza dai negozi dove vendono accessori per armi. E all’improvviso, proprio in mezzo a questo campo, hai ricevuto una sorpresa: la vista, che ti aveva servito per tanti mesi e alla quale ti eri abituato come se fosse la tua visione, all’improvviso (e questo accade sempre “all’improvviso” ) ha rinunciato a una lunga vita. In questo caso, la più semplice "pistola standard", le abilità di tiro con cui hai imparato un tempo, si riveleranno molto più utili di un "cadavere" elegante, ma, ahimè, completamente inutile con una lente tintinnante all'interno.

Un’altra domanda è che “non tutti gli yogurt sono ugualmente sani”. Ci sono mirini aperti che sono semplicemente mostruosamente scomodi: progettati in modo estremamente primitivo, o semplicemente realizzati con noncuranza e formalità, ad esempio, con gioco in tutti i possibili giunti mobili (presterò attenzione alla descrizione e al confronto dei dispositivi di mira standard di alcuni popolari aerei fucili sottostanti). Tuttavia, molti di essi possono essere facilmente modificati e, se ciò è impossibile o non voluto, sostituiti con modelli migliori di altri modelli di fucili.

Un vantaggio significativo del mirino aperto è anche il fatto che non è montato sulla coda di rondine del cilindro del fucile, ma sulla culatta. Questa condizione sembra essere più importante per le fratture, soprattutto quelle in cui il tronco è soggetto a notevole allentamento sul piano orizzontale (ad esempio, Gamo Shadow 1004). Dopotutto, in tali fucili, se dotati di ottica, il punto in cui la canna è attaccata al cilindro è l'anello debole della linea di mira - nel senso letterale della parola, il "punto di rottura". E ahimè, non solo verticale. Non appena la canna devia verso destra o sinistra di una frazione di millimetro, gli assi ottici del cilindro, coassialmente con cui si trova il tubo di mira, e la canna divergeranno lateralmente. E questo, come abbiamo capito, porterà inevitabilmente il proiettile a deviare dal punto di mira. Se il mirino è montato sulla culatta, il gambo della canna non può influenzare la precisione di mira, perché la linea generale “canna-cilindro” rimane sempre invariata, e non importa come si tira la canna a destra o a sinistra, il mirino e la tacca di mira rimarrà sempre sullo stesso asse ottico (vedi Fig. .)

DESIGN A VISTA APERTA

Esistono 2 tipi principali di design delle tacche di mira più o meno complesse di un cannocchiale da puntamento aperto
opzione 1

La barra di mira, grazie alla quale possiamo regolare verticalmente il punto di mira, è una staffa metallica caricata a molla con una molla attorcigliata, ad esempio a forma di lettera P, o simile nella sezione trasversale a un canale. È incernierato su una base fissa, fissata rigidamente alla culatta o al cilindro del fucile. Nella parte in cui la lettera P ha generatrice orizzontale, sulla staffa è montata una barra rettangolare per la regolazione del punto di mira orizzontale, la tacca di mira. Quando il micrometro di elevazione, una vite a testa piatta di grande diametro, viene ruotato in senso orario o antiorario, il lato rivolto al tiratore della barra di mira viene sollevato o abbassato, spostando corrispondentemente il punto di impatto del proiettile sotto o sopra il punto di mira .

opzione 2

La barra di regolazione verticale non è una staffa rigida, ma una piastra flessibile in acciaio per molle montata su una base fissa o direttamente sulla culatta in un punto. La regolazione della posizione in altezza si effettua con un micrometro, che non è una vite, ma un dado che ruota sulla filettatura di un asse verticale fisso e passa attraverso il foro della placca. Lo ruotiamo verso destra - l'estremità della piastra della molla rivolta verso il tiratore con una barra con una fessura di mira attaccata ad essa si abbassa, la ruotiamo verso sinistra - si alza. Qui non è necessaria una molla a spirale: la piastra flessibile stessa è sia una staffa che una molla.

Confrontando i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i tipi, si può dare incondizionatamente la preferenza al secondo.
Perché?
Il fatto è che il design con piastra a molla elimina completamente i gambi orizzontali della barra di mira. Cioè, in generale. Dopotutto, il punto principale del potenziale gioco è la cerniera. Per eliminare il gioco, la cerniera deve essere realizzata in modo molto accurato e di alta qualità, inoltre, il suo design complessivo deve essere piuttosto complesso e la produzione di massa è produzione di massa. Pertanto è meglio che non sia presente alcuna cerniera, come nel caso di una piastra a molla. L'unica condizione necessaria per l'assenza di un bullone trasversale in un mirino con piastra a molla è il serraggio affidabile della vite che fissa la piastra alla base fissa, nonché delle viti con cui è avvitata la tacca di mira.
E l'assenza di gioco nelle articolazioni di un mirino meccanico garantisce un momento molto importante nel nostro stato d'animo di tiratori. fiducia che i nostri errori siano causati solo dai nostri stessi errori e non da difetti di progettazione delle nostre armi preferite..

Anche la regolazione del punto di mira orizzontale su un mirino meccanico viene effettuata utilizzando una vite micrometrica. Si trova a destra della barra di mira e il suo asse è orizzontale e perpendicolare all'asse verticale del micrometro. Ruotando la testa in senso orario o antiorario, la tacca di mira sposta il numero di clic richiesto a destra o a sinistra, spostando il punto di impatto del proiettile a sinistra o a destra del punto di mira.
La tacca di mira è una striscia rettangolare con una fessura al centro: un taglio semicircolare, triangolare o rettangolare.

Grazie a questa fessura, abbiamo la possibilità di vedere il mirino del fucile al momento della mira e, dopo averli combinati correttamente entrambi prima dello sparo, centrare esattamente il bersaglio.

Inutile dire che anche il design dell'unità di regolazione della mira orizzontale non dovrebbe consentire il minimo gioco, altrimenti non saremo mai sicuri che i nostri successi e fallimenti durante il tiro dipendano esclusivamente da noi. Non c'è nulla di cui parlare in dettaglio qui: sarà sufficiente fornire le seguenti "informazioni per la riflessione": il gioco orizzontale della tacca di mira è entro 1 mm. comporta uno spostamento del punto d'impatto di almeno 15 mm. dal punto di mira già a 8-10 metri (testato dalla pratica di tiro dell'autore). Non puoi assemblare una buona pila con una tacca di mira allentata, così come non puoi raccoglierla con una barra di mira allentata sul piano orizzontale.

INFORMAZIONI SULL'AVVISTAMENTO A MIRA APERTA

Va notato subito: con un mirino aperto, anche completamente modificato in fabbrica, la distanza di lavoro più tipica (anche per pneumatici pneumatici di alta precisione della classe magnum) è di circa 10 - 45 m. significa affatto che è impossibile colpire bersagli a vista aperta, compresa la caccia, su lunghe distanze. NO. In circostanze favorevoli, questo è del tutto possibile: lo dimostra la pratica di molti fucilieri che hanno visto mirini ottici solo nei negozi e sui fucili di altri hobbisti.
Tuttavia, qui non stiamo ancora parlando di felici incidenti, ma di opportunità garantite.
Ogni verdura, qualunque cosa si possa dire, ha la sua stagione. L'ottica consente di aumentare la distanza di tiro dei cannoni pneumatici a 100 metri o anche di più: è piacevole e onorevole abbattere un'auto a tale distanza, soprattutto con vento o al crepuscolo. Ma sparare con il mirino aperto a una distanza tre volte inferiore ha il suo fascino. In estate, quasi ogni mattina sparavo con grande successo ai tordi di campagna "Gamo Shadow", che di tanto in tanto si sedevano su un vecchio abete rosso alto, o meglio, quasi esclusivamente sulla sua sommità, situato a una distanza di 20-25 metri dalla finestra del mio trespolo - e devo dire che cade lentamente dopo un tiro riuscito, come una foglia secca d'autunno, che conta le zampe di conifere mentre cade, e una cesena ben nutrita che brilla nel sole basso del mattino con i suoi fiori maculati il piumaggio del seno è uno degli spettacoli più emozionanti e spettacolari che abbia mai visto. Ma quanto potrei vedere a 60-80 metri se utilizzassi l'ottica per la mia caccia? Qui non solo perderei metà del piacere di un tiro riuscito, ma temo che non riuscirei nemmeno a ritrovare i miei trofei una volta finito.

Quindi, per colpire con sicurezza i bersagli a una distanza prescelta, un mirino aperto, come un mirino ottico, deve essere puntato a una distanza prescelta. Cioè, regola la posizione della barra di mira e della tacca di mira verticalmente e orizzontalmente in modo che dopo aver mirato il proiettile colpisca esattamente il punto in cui lo vogliamo, non il nostro fucile.
Sono stati scritti centinaia di articoli e istruzioni su come avvistare correttamente un mirino aperto e su come utilizzarlo in futuro; Anche molte fabbriche che producono pneumatica, inclusa Izhmekh, dedicano diverse righe a questo problema nei "manuali" allegati ai prodotti. Cercherò qui di delineare brevemente le fasi principali di questo processo.

Prima di iniziare la sparatoria vera e propria, prendiamo in mano il fucile e ispezioniamo attentamente il mirino. Primo: il mirino. Dovrebbe stare in piano sulla canna, cioè non inclinarsi né a destra né a sinistra, se lo guardi dalla volata. Il miglior punto di riferimento in questo caso sono i piani superiore (orizzontale) e frontale (verticale) della culatta o dell'estremità dell'astina. Liscio? Grande. Ora, impugnando l'arma con le braccia tese, guardiamo la canna dall'alto: l'asse ottico longitudinale del mirino dovrebbe essere rigorosamente parallelo alla linea della canna. Quindi, ispezioniamo la vista. Inoltre deve essere fissato in modo uniforme, senza distorsioni su entrambi i piani e, ovviamente, non penzolare dal piano di montaggio, per cui le viti che lo fissano devono essere ben serrate. Se tutto è in ordine, possiamo iniziare a sparare.

Fondamentalmente non c’è nulla di complicato in questo. Noterò solo che deve essere effettuato da un supporto, preferibilmente semimorbido, e idealmente, come si crede comunemente, da una borsa BR. Permettimi anche di ricordarti ancora una volta un fatto ben noto: se hai un PPP, NON PUOI fissarlo in una morsa di mira!

1. Dopo aver ruotato il micrometro di regolazione verticale all'altezza massima, premere più volte la barra di puntamento con il dito, determinando così l'intervallo della sua corsa verticale. Per alcuni mirini, in particolare quelli dotati di piastra a molla come guida, questo può essere determinato esclusivamente visivamente.
2. Ruotare il micrometro nella direzione opposta - circa metà della sua corsa, impostando così la barra nella posizione centrale della corsa. Non è necessario cercare con particolare attenzione questo punto: dovrai comunque correggerlo in seguito.
3. Regoliamo la posizione della tacca di mira utilizzando un micrometro di correzione orizzontale: lo installiamo in modo che il ritaglio attraverso il quale vediamo il mirino sia al centro rispetto ai confini laterali della base fissa della barra di mira.
4. Posizionare il proiettile nella canna, posizionare il fucile sul supporto e mirare al centro del bersaglio come mostrato in figura.

O così:

La posizione corretta del mirino nella fessura della tacca di mira durante il tiro (mirino piatto): il bordo superiore del mirino è in linea con il suo bordo superiore.

Il primo metodo di mira è chiamato "al centro del bersaglio", il secondo - "sotto il centro del bersaglio".
La questione su come sparare esattamente - contro di lui o sotto di lui - IMHO, rimane ancora aperta. Perché, ancora una volta, IMHO, rimane una questione di preferenze personali. Personalmente prendo sempre la mira e, di conseguenza, poi tiro al centro: per me è più conveniente. Ma qui ognuno decide per se stesso.

5. Spariamo una serie di colpi (diciamo 5-6), cercando di non dimenticare le classiche tecniche di tiro: corretta impugnatura, corretta posizione del dito sul grilletto, ecc. (vedi link n. 1). E anche del "complicato" rinculo bilaterale se spariamo con un fucile PP, e della corrispondente corretta tenuta dello stesso al momento dello sparo.
6. Ci avviciniamo al bersaglio e guardiamo dove colpiscono i proiettili.

Successivamente, tutto è secondo le istruzioni tradizionali: è necessario regolare "verticale" e "orizzontale".
Se i fori dei proiettili sono a destra del centro del bersaglio, spostare la tacca di mira con la fessura a sinistra utilizzando un micrometro per la regolazione della deriva. Se sono a sinistra, viceversa. E la stessa cosa con il punto di impatto in verticale: se i fori sono sopra il centro del bersaglio, abbassiamo la barra di mira con un micrometro di elevazione, se sotto, la alziamo.
Il numero esatto di clic da eseguire contemporaneamente dipende, ovviamente, dalla distanza di azzeramento e dall'entità della deviazione del proiettile dal punto di mira, nonché dal costo dei clic per questo particolare mirino. Ma in ogni caso, non di molto. Se la distanza è, diciamo, di 20 metri e dopo la prima serie di colpi i proiettili sono saliti di 2 cm, è necessario abbassare la barra di 2-3 clic e sparare una nuova serie di colpi. Facciamo lo stesso con il micrometro di regolazione orizzontale se il proiettile devia di lato di 2 cm...
E così via fino a quando i proiettili con mirino uniforme (vedi figura sopra) iniziano a cadere esattamente nel centro del bersaglio.
Durante il processo di ripresa, non è necessario affrettarsi o essere nervoso. Dopo 2-3 serie di tiri con aggiustamenti, è meglio fare una breve pausa: mettere da parte il fucile, dare un po' di riposo alle mani e soprattutto agli occhi: è anche una buona idea sciacquarsi il viso sotto l'acqua fredda e tenere gli occhi Chiuso. E dopo cinque o sette minuti, torniamo al lavoro.

Dopo aver mirato il fucile alla distanza del bersaglio, cerca di assicurarti che in futuro i micrometri del mirino aperto non vengano abbattuti o ruotati a causa di un tocco accidentale o durante il trasporto del fucile in una custodia. Sfortunatamente, una vista aperta non è un'ottica: i produttori non forniscono alcuna protezione contro questo fenomeno e tutta la responsabilità ricade interamente sul proprietario. È proprio in questo senso che i mirini aperti con quadranti digitali su micrometri sono particolarmente utili: se sono disponibili, almeno è possibile ricordare o annotare i parametri di regolazione e salvarli per non dover sparare ogni volta nuovamente con la carabina. hai accidentalmente abbattuto la "regolazione", afferrando senza successo il fucile per la culatta o sfoderandolo dopo il trasporto. Con la maggior parte dei mirini meccanici, a causa delle loro caratteristiche di progettazione, il micrometro verticale tende molto spesso a perdersi, quindi vale la pena provare a fissarlo in qualche modo nella posizione trovata: ad esempio, prima di azzerare, coprire il filo con blu (in nessun caso rosso !), la cosiddetta Loctite "spaccata".

SOTTILI DI RIPRESE CON GLI OCCHI DI UN AMATORIALE

La storia che segue riguarda un metodo per azzerare un fucile con il mirino aperto, che personalmente mi piace. Permettetemi di ricordarvi che questa è solo un'esperienza personale soggettiva, per di più l'esperienza di un atleta dilettante, e non professionista: spero, vista questa circostanza, di essere perdonato per i miei strani test amatoriali con penne a sfera e matite. E forse qualcuno sarà interessato a testare nella pratica l'algoritmo che ho adottato. Non so quali saranno i risultati in questo caso, posso solo dire una cosa: il mio si adatta abbastanza bene alle mie distanze di lavoro..

Innanzitutto parliamo di un punto interessante relativo ai tradizionali bersagli di carta per il tiro. Mentre li usavo, ho notato più di una volta una cosa strana: non riesco a raccogliere una pila così buona, in modo che tutti i proiettili sparati contemporaneamente finiscano l'uno nell'altro, anche a 10 metri.
Perché? E il diavolo lo sa.
Il mio fucile principale è di alta qualità e preciso. La vista è personalizzata per adattarsi alla persona amata ed è molto conveniente. Mi sembra di fare tutto correttamente: non “miro”, non inclino il fucile su un lato, uso la stessa impugnatura; Non afferro saldamente il collo e non premo il calcio nella spalla con tutte le mie forze, premo dolcemente il gancio con la piega della prima e della seconda falange: e i proiettili sono in un cerchio con un diametro di 25 mm. Molto spesso, nella migliore delle ipotesi, cadono in questo modo:

Dov'è la famigerata precisione della canna tedesca? Dove sono i famigerati "proiettile per proiettile nella top ten"? Frustrato dalla mia distorsione, posiziono una normale matita alla stessa distanza, punto al centro e fin dal primo scatto ottengo questo:

Dopo essermi rallegrato, tolgo i trucioli di legno e metto non una matita, ma, ad esempio, una penna a sfera. Faccio clic su SK e risulta così. Inoltre, ancora una volta - con 1 colpo ..

OK. La matita e l'asta sono sottili: le loro “zone di lavoro” sono molto più strette di quelle di un cerchio da 25 mm. Ma sono alti, molto più alti di lui. Forse ho puntato bene il fucile in orizzontale, quindi ho colpito dove voglio, ma semplicemente non sono in grado di tracciare la deflessione verticale del proiettile a causa della notevole lunghezza del mio "bersaglio" in altezza?
Prendo il cerchio "inquadrato" prima di questo e lo scruto. Non puoi capirci niente. Ebbene, tranne una cosa: la sensazione che questo gruppo sia stato creato da un agente di sicurezza ubriaco che ha sparato da un Nagant difettoso a un insetto che strisciava a zigzag lungo il muro della prigione.
Quindi prendo un pennarello morto dello stesso diametro di una matita e lo appendo orizzontalmente al ricevitore di proiettili su un pezzo di nastro adesivo. Sto sparando. Prima alla punta sinistra, poi a destra. Il risultato è nella foto; non ho cambiato la carta sotto il “bersaglio”.

Questo momento è sempre rimasto per me un mistero, che fino ad ora non ho risolto da solo. Perché, quando sparo con lo stesso fucile a un cerchio disegnato su carta, non sono sempre in grado di raccogliere una pila di almeno 1,5 cm a 10 m da 5-6 proiettili - ma allo stesso tempo, a parità di altre condizioni, è estremamente raro che mi manchi una matita con un diametro inferiore a 8 mm, appena percettibile alla luce di una stanza a 10 metri, una custodia di un PM, un pulsante della tastiera di un computer, un cappuccio o persino una ricarica di penna a sfera?!
Ma la cosa più interessante è che i dialoghi su questo argomento con altre persone che scattano sia con l'ottica che con il mirino aperto hanno rivelato una completa mancanza di esclusività di questo fenomeno. Pensavo di avere questo problema solo io, ma si è scoperto che casi simili sono familiari a molti.
Non so quale sia il motivo. Forse, come sempre, nella testa. Cioè, in psicologia. Deve essere che quando davanti a te c'è un bersaglio sotto forma di una linea stretta, la disciplina interna è più alta: sei particolarmente responsabile (e inosservato da te stesso) nell'approccio all'intero processo, che include il calcio, la mira e l'attivazione .
Ma sia come sia. Confrontando i miei risultati contraddittori, mi sono posto una domanda: perché, non potendo azzerare correttamente il mirino su un bersaglio classico, non uso... ehm... scusate, pennarelli e matite per Questo? Non sto cercando di dimostrare ai professionisti la mia capacità di fare amicizia con i “classici” nei poligoni di tiro sportivo.
Questo è quello che uso. L'esperienza dimostra che ha molto successo:
La conclusione che ho fatto sulla base di tutto quanto sopra è questa. Per i tiratori che, come me, hanno difficoltà a mirare e sparare a un bersaglio con un bersaglio rotondo, un diverso tipo di bersaglio, a forma di croce, potrebbe essere più adatto:

Ma qui c'è un punto (forse anche questo non puramente individuale). Personalmente, è molto più comodo per me, sia psicologicamente che puramente visivamente, sparare prima con il fucile su un bersaglio che rappresenta solo 1 linea: diciamo verticale. E poi, dopo averlo affrontato, spara al secondo. E solo allora raggiungi la conclusione finale sparando con il fucile al bersaglio che include entrambi i componenti della croce.

Ecco l'algoritmo di scatto che propongo. Probabilmente sembra amatoriale: capisco e non discuto. Ma per me è più facile e conveniente e ti ricordo ancora che sto condividendo la mia esperienza privata.

1. Azzeramento approssimativo su un bersaglio con un bersaglio rotondo.
2. Tiri più “fini” lungo una linea verticale.
3. Azzeramento della stessa natura lungo una linea orizzontale.
4. Azzeramento finale sul bersaglio incrociato.

PER AIUTARE LA VISIONE IMPERFETTA

È bello sparare a vista in piena luce del giorno - a un bersaglio fermo in bianco e nero, o a un bersaglio biologico in una giornata soleggiata, quando la sua sagoma appare chiaramente sullo sfondo del bagliore uniforme di un monotono cielo blu... Tuttavia, nella luce del crepuscolo o quando si spara sullo sfondo di un'estate colorata, la tacca di mira "verde" e il mirino del fucile diventano appena distinguibili, sfocati, persi nella semioscurità o nella complessità dei rami in movimento, punteggiati di mutevoli ombre e macchie solari. Questo probabilmente non è un ostacolo per i tiratori con la visione dell'aquila. Ma per quanto riguarda tutti gli altri?
Qui aiuteranno speciali inserti realizzati in materiali polimerici, che hanno la proprietà di concentrare la luce e sembrare brillare, segnando chiaramente i confini della fessura della tacca di mira e della punta del mirino. Sono chiamati concentratori di luce e anche chiamati guide di luce o inserti in fibra. Inizialmente furono inventati per le armi da caccia: come mirini sostituibili, montati sulle lamelle della canna, e consentivano la caccia al crepuscolo, quando l'occhio del tiratore non è in grado di distinguere un normale mirino. Nel corso del tempo, questa innovazione è apparsa anche sui mirini dei fucili ad aria compressa; Al giorno d'oggi, i mirini dei famosi fucili ad aria compressa prodotti in serie come Gamo, Khatsan, Norika, alcune modifiche Dian e alcuni modelli Weirauch sono dotati di inserti di guida luminosa. Ebbene, il mio nativo Izhmekh, ovviamente, è qui, come sempre, "dietro il resto del pianeta" e ignora con orgoglio questo utile miglioramento. Probabilmente, la religione non lo consente, o meglio, le lunghe tradizioni delle armi sportive classiche. Sì, sarebbe comprensibile. Se non fosse per le code di rondine saldate storte e le canne tagliate obliquamente nella culatta del Murki, che, per usare un eufemismo, sarebbe difficile collegare con questa "religiosità"...
Ma, come si suol dire, stiamo divagando.
Per le persone con problemi di vista, gli inserti a guida luminosa sono una vera manna dal cielo. Un semplice esempio: indosso occhiali -7,5 che, nonostante gli occhiali moderni “appiattiti”, danno parallasse ottica ai bordi del campo visivo, cosa particolarmente evidente durante le riprese. Parte della primavera e tutta l'estate ho sparato con la Gamo Shadow, equipaggiata con l'originale "standard" con sottili inserti in fibra gialla e un mirino fatto in casa sul mirino, sul quale era installato un concentratore di luce del kit Remington. Tutto andava bene: nel crepuscolo dell'alba e nella torbida oscurità d'agosto cadevano i merli dagli abeti, le bottiglie appena visibili negli incroci della luce del sole si sparpagliavano nella polvere sul plinto della discarica, e nel loro luogo di origine, a 15 metri di distanza, lampadine di torce incollate con plastilina al muro della stalla. Naturalmente, ci sono stati degli errori, come ogni tiratore, ma non per colpa della mia scarsa vista, ma per normali errori di mira e di attivazione. Ma a settembre, quando ho acquistato una Diana-34 con il mirino aperto più comune - completamente senza inserti in fibra e un mirino a forma di asta appuntita in un anello protettivo in acciaio - sono iniziati continui fallimenti. Ho modificato il mirino di fabbrica, che era leggermente allentato in 2 punti, e poi l'ho completamente sostituito con il mirino Gamov, con cui ho acquisito familiarità durante l'estate, ma questo non è stato di grande aiuto. I risultati sono tornati alla normalità solo quando ho rifatto il mirino standard, “collegandovi” il solito concentratore di luce Remington.
Se le tue mani sono cresciute con successo, non è difficile equipaggiare i fucili da mira con questi utili dispositivi. Set di concentratori "Truglo", "Remington" e altri simili vengono venduti nei negozi di caccia. Si tratta, di regola, di set che includono una base per il montaggio sulla cinghia della canna e diversi inserti sostituibili di guida luminosa sotto forma di aste (di solito fino a 3 pezzi) con un diametro di 2 - 4 mm. Possono essere di diversi colori (i più comuni sono il giallo, l'arancione e il rosso) e avere una diversa forma della punta rivolta verso il tiratore. Ad esempio, questo è un set Remington

comprende una base in plastica con due magneti piatti per il fissaggio alla slitta della pistola e 3 magneti sostituibili da 2 mm. guida luminosa: 1 - con punta triangolare con lati alti circa 4 mm, e 2 - con punta rotonda, con un diametro di 2,5 e 3 mm.

Ecco come una volta ho installato questo dispositivo sul moderatore del suono Gamo Shadow:

Ed eccola qui, nella protezione auricolare in acciaio del Diana-34:

Ed ecco la tacca di mira di Dian, modificata in collaborazione con un membro del forum Steel Shadow: come concentratori sono stati utilizzati inserti ritagliati dello stesso set.

Ecco un altro "randagio" dal design leggermente diverso con un inserto di guida luminosa arancione: ho intenzione di equipaggiarlo con il nuovo mirino della pistola IZH-46M.

Tutto questo è in vendita e tutto questo può essere acquistato e modificato secondo i requisiti necessari. Un “ma”: per qualche motivo il prezzo di questa felicità è assolutamente scandaloso. Ad esempio, il mirino mostrato nell'ultima foto viene venduto a Kolchuga per più di 500 rubli! Ovviamente, il problema, come sempre, è nel produttore nazionale, che per qualche motivo dobbiamo sostenere, e del quale, a parte il miserabile "Cat's Eye" - un pezzo oscuro, cieco e inefficace, non dirò nulla in un supporto in metallo lavorato grossolanamente - non ha nulla di simile da offrire alle condizioni del consumatore.

Esiste, tuttavia, un’opzione più economica rispetto al costoso Truglo importato. Invece di speciali inserti di guida luminosa, puoi usare una cosa completamente inaspettata da guardare e sentire come marcatori per la fessura del mirino e della tacca di mira: filo da taglio per un tagliaerba da giardino (tosaerba senza lama). Questa linea è disponibile in vari diametri (da 1,5 a 3,5 mm circa) e diversi colori: rosso, bianco, arancione, verde e giallo. Per i nostri scopi, solo il giallo è adatto - per qualche motivo è quello che ha la capacità di produrre un "bagliore" intenso (va notato, tuttavia, che tra i concentratori speciali, secondo le mie osservazioni, quelli gialli sono i più efficaci ). Una bobina o una matassa di tale lenza costa da dieci a un metro e mezzo, 200-300 rubli, e puoi ricavarne tutti i "concentratori" simili che desideri - e, soprattutto, non è spaventoso rovinare il pezzo durante il lavoro.

Inoltre, secondo alcuni partecipanti, le lenze da pesca colorate possono essere utilizzate come fili guida luminosi.

Gli inserti guida luce dei kit sono sempre dritti e allo stesso tempo molto meno flessibili della lenza da pesca e della lenza per trimmer. E quando li installiamo nella tacca di mira, in modo che non blocchino la visuale e permettano di prendere la mira (il tiratore, come abbiamo capito, dovrebbe poter vedere solo le loro estremità inserite nei fori praticati nella tacca di mira) , dovranno essere diretti con un certo angolo verso il basso e, di conseguenza, leggermente piegati. Per questo utilizzo la normale acqua bollente: questo metodo elimina il surriscaldamento e la deformazione laterale imprevedibile di un prodotto molto costoso. In genere, è sufficiente immergere per 1-1,5 minuti in un contenitore con acqua bollente affinché l'inserto si ammorbidisca leggermente e diventi di plastica. Dopo averlo piegato, continuando a tenerlo tra le dita, è necessario raffreddarlo sotto l'acqua corrente fredda.
E inoltre. Quando installi l'inserto, molto probabilmente dovrai accorciarlo. Qui è necessario tenere conto di quanto segue: in nessun caso devono essere segati, ma solo tagliati con un coltello. Altrimenti, il taglio risulterà opaco e, indipendentemente da come lo luciderai in seguito, non sarai più in grado di ottenere lo stesso "bagliore" luminoso. Inoltre, non dovresti usare le forbici, altrimenti l'inserto si deformerà nel punto di taglio, diventerà spiegazzato e la sua sezione trasversale all'estremità sarà vicina all'ovale e inoltre la superficie tagliata sarà ruvida. Inutile dire che il coltello utilizzato per questa operazione deve essere molto affilato; È meglio usare la cosiddetta breadboard con una lama sottile.

Una breve descrizione delle mire aperte di alcuni modelli di pistole ad aria compressa popolari.

Sfortunatamente, la maggior parte dei produttori di fucili e pistole ad aria compressa di serie destinati al "tiro ricreativo amatoriale" non presta la dovuta attenzione all'attenta progettazione dei dispositivi di mira standard. Sembra che lo sguardo aperto per loro sia il principale "capro espiatorio", sul quale, prima di tutto, possono risparmiare denaro nel processo di riduzione dei costi di produzione. Ovviamente, il produttore ragiona in questo modo: perché puntare all'alta qualità se, comunque, la maggior parte dei tiratori dilettanti si sforza di installare prima l'ottica sulle proprie armi e di mandare in pensione il mirino "nativo"? O forse è così: perché un dilettante, durante il suo “tiro amatoriale”, dovrebbe centrare esattamente il bersaglio? Una delle rare eccezioni è, ad esempio, il produttore di fucili Weirauch: i mirini meccanici con cui fornisce i modelli HW-57, 77, 80, 85, ecc. sono di alta qualità e sono solo leggermente inferiori ai dispositivi di mira di arma sportiva di alta precisione, non necessita di alcuna modifica “al ginocchio”. Un altro esempio di dispositivi di mira ben congegnati e superbamente eseguiti sono i mirini standard della pistola domestica a compressione "IZH-46M", che, nonostante appartenga alla classe non di un dilettante, ma di un'arma sportiva, tuttavia (per nostra fortuna) è in libera vendita.

Diamo uno sguardo più da vicino ai dispositivi di mira standard di alcuni dei modelli "popolari" di armi pneumatiche più apprezzati (prendo solo quelli che sono in mio possesso o lo erano in precedenza).

"MR-512" ("Murka")

Un mirino interamente in metallo con base fissa e una barra di mira a forma di staffa a forma di U oscillante su una cerniera. Regolazione - viti micrometriche senza quadranti, tacca di mira con asola rettangolare. Il disegno dell'attacco della tacca di mira, oltre a regolarne la posizione con un micrometro, consente la possibilità di regolarne approssimativamente la base (boccola divisa) in orizzontale utilizzando una vite conica (il timido Izhmekh sa, a quanto pare, quanto spesso la sua vista manca di posizione orizzontale aggiustamenti dovuti al taglio storto della culatta).

Vantaggi:
Costruzione interamente in metallo di tutti gli elementi (base - TsAM, altre parti - acciaio temprato), garantendo elevata affidabilità e sopravvivenza, semplicità strutturale.

Screpolatura:
1. Regolazione della mira orizzontale rigida, poco informativa e approssimativa. Quando si ruota il micrometro, la tacca di mira forma una sorta di batman in stile "un passo avanti e due passi indietro", dovuto al design primitivo dell'unità di regolazione: situata all'interno della boccola divisa, la proiezione della parte posteriore il mirino, premuto da una rigidissima molla a spirale, “scatta” quando si ruota il micrometro nelle scanalature radiali applicate sul lato interno della testa.
2. La breve lunghezza della corsa di lavoro del micrometro verticale e la forza insufficiente di pressione sulla barra con la molla a spirale, motivo per cui, quando svitato alla massima altezza, il micrometro inizia a penzolare nel foro filettato della base.
3. L'inclinazione strutturale della staffa della barra di mira rispetto al telaio sul piano orizzontale.
4. "Cecità" della regolazione del puntamento a causa della mancanza di quadranti sui micrometri.
5. Schema di montaggio idiota (su fresatura a coda di rondine): la vite temprata (!) della cerniera della barra di mira è anche una vite per il tirante della base, che è realizzata in TsAM.
Il mirino è semplice, rimovibile, chiuso, sotto forma di un moncone piatto in una museruola protettiva in plastica, fissato con un dado di plastica.
Valutazione complessiva - 3 -.

"Crossman 1377"

Ciò che è installato su di esso, in sostanza, non può nemmeno essere definito uno spettacolo a tutti gli effetti. Orizzontalmente, questo Qualcosa di plastica si muove completamente (enfasi sulla “o”, non sulla “e”) allentando la vite verticale con un'asola diritta, che allo stesso tempo fissa la parte posteriore della pompa nella parte superiore. Bisogna regolarlo verticalmente con un'altra vite da cacciavite, ma di diametro più piccolo e, per qualche motivo, con una fessura a croce. L'immaginazione americana è meravigliosa. In precedenza, pensavo che solo il mio nativo Izhmekh (stock IZH-38S) potesse costringere un tiratore a smontare una pistola ad aria compressa, cambiando un tipo di cacciavite con un altro durante lo smantellamento di una parte. Si scopre che no...

Non vedo il motivo di parlare di questa tacca di mira per molto tempo, posso solo dire che è estremamente difficile correggere correttamente un dispositivo del genere, scusate il brutto gioco di parole. Quando si acquista questa pistola, è meglio cambiare immediatamente la tacca di mira con una normale, ad esempio la Gamo Hunter 440 compatta e nel complesso abbastanza buona, anch'essa dotata di concentratori di luce.
Il mirino è semplice, non rimovibile, di tipo aperto, materiale: plastica.
Vantaggi: hmm... Qui, secondo me, anche la semplicità non è tra questi.
Voto complessivo - 2.

Il mirino è interamente in metallo, disponibile in 2 configurazioni: con e senza inserti di guida luminosa. La barra di mira è una staffa oscillante su cerniera, caricata a molla con una molla elicoidale, la vite micrometrica verticale è dotata di un quadrante con numeri da 0 a 9 e ruota nel foro filettato di un manicotto trasversale mobile situato sotto la barra . La boccola è fissata perpendicolarmente alla base in fori rotondi praticati nelle sue pareti e ruota liberamente in esse: ciò consente all'asse della vite micrometrica di modificare l'angolo di inclinazione, adattandosi al cambiamento dell'angolo di inclinazione della barra durante la regolazione . La tacca di mira è una barra di acciaio con asola rettangolare, inserita in un telaio in lega, mossa con un micrometro orizzontale di piccolo diametro senza quadrante, ma con frecce che indicano la direzione di regolazione. I segni radiali all'interno delle testine micrometriche vengono premuti da sfere caricate a molla, che garantiscono una rotazione precisa senza inceppamenti e un clic morbido passo dopo passo.

Vantaggi:
Struttura interamente in metallo, semplicità, praticità, alta affidabilità, regolazione confortevole.

Screpolatura:
La barra di mira è soggetta a gioco orizzontale, e la tacca di mira nella sua sede è soggetta a gioco diagonale; c'è una certa eccessiva facilità di rotazione del micrometro verticale, motivo per cui è soggetto a rotazioni casuali se la barra è sollevata al livello massimo e la forza di pressione della molla è minima. Può essere trattato installando una molla più rigida, ma ciò aumenta notevolmente l'attrito tra il piano interno del micrometro e la sfera che lo fissa quando viene cliccato. Come opzione morbida, puoi lubrificare le filettature delle viti (BLU!) con Loctite.

Esistono diversi tipi di mirino a seconda della modifica. Sulle Diana "più vecchie" - un tipo chiuso con protezione auricolare in acciaio, con monconi sostituibili di diversi tipi, o un tipo aperto in plastica senza inserti in fibra; su quelli “medi” (D-31/34) - tipo chiuso in anello di acciaio con moncone permanente, oppure tipo aperto in plastica con inserto in fibra gialla, rimovibile.
Valutazione complessiva - 4 -, dopo il miglioramento della qualità - un solido 5.

Benjamin Sheridan 397

Il design del mirino è primitivo quasi quanto quello del Crossman-1377, ma nel complesso è incomparabilmente migliore e più conveniente. Si tratta di una piastra curva in cui la barra di mira e la tacca di mira sono un unico pezzo. La fessura della tacca di mira è semicircolare. Non esistono micrometri nel senso comune del termine: la regolazione verticale viene effettuata con una vite con testa a intaglio per cacciavite a testa piatta, e la regolazione orizzontale viene effettuata con due viti poste orizzontalmente su entrambi i lati della barra di mira. Lo schema non è costoso, ma ha un vantaggio importante: una volta avvistato, uno spettacolo del genere può solo andare fuori strada, come si dice nei manuali, "sotto l'influenza di una forza irresistibile" - diciamo, se il fucile viene messo sotto un rullo per asfalto. Nonostante tutta la primitività fondamentale, l'idea di un dispositivo di mira estremamente semplice e allo stesso tempo funzionale, e non puramente nominale, viene qui implementata in buona fede.

Vantaggi: estrema semplicità, unita ad affidabilità ed efficienza.
Svantaggi: la regolazione è lenta e richiede l'uso di uno strumento speciale.
Il mirino è semplice, non rimovibile, di tipo aperto, materiale: ottone.

Nota: quando si utilizza un mirino aperto, il mirino di questo fucile deve essere aumentato di 1,5 - 2 mm. - altrimenti, durante l'azzeramento, il mirino non ha correzioni verticali sufficienti e i proiettili cadono sotto il bersaglio.
Voto complessivo - 4.

"Gamo Ombra 1004"

Questa è una delle migliori viste all'aperto che abbia mai visto, anche se è composta per l'80% da plastica. Il suo design non è solo semplice e ben studiato, ma anche materiale di alta qualità.
La barra di mira è una molla a balestra, montata direttamente sulla culatta. Regolazione verticale - con un dado micrometrico con quadrante digitale (da 0 a 9), rotante sulla filettatura di una vite fissa passante attraverso il foro della piastra, e fissato mediante clic con due punzonature a forma di emisferi. La tacca di mira è in plastica, con asola rettangolare e inserto di guida luminosa, piegato a forma di ferro di cavallo, le cui estremità sono inserite nei fori ai lati dell'asola. Regolazione: utilizzando un micrometro con una testa di diametro abbastanza grande e un quadrante (da 0 a 9). Entrambi i micrometri sono in plastica, con tacche sul bordo.
Vantaggi: completa assenza di gioco nella barra di mira e nella tacca di mira, fissaggio chiaro, affidabile e moderatamente stretto del micrometro verticale durante il clic, micrometro orizzontale facile da regolare, regolazioni altamente informative grazie agli accattivanti quadranti digitali.
Svantaggi: profondità della fessura della tacca di mira, tendenza a perdere facilmente il micrometro di regolazione orizzontale, scorrimento di pochi clic con un tocco disattento, trasporto del fucile in una custodia, ecc. Si può curare stringendo la vite a destra sotto la tacca di mira, ma in questo caso la chiarezza dei clic scompare e la plastica del micrometro si consuma più velocemente.
Il mirino è di tipo aperto, rimovibile, dotato di inserto in fibra arancione o rossa, materiale - plastica.
Valutazione complessiva - 5 -.

Gamo Hunter 440

Un mirino in metallo con una barra di mira a forma di staffa oscillante e una tacca di mira in plastica, dotata di inserti di guida luminosa di colore giallo brillante. Sarebbe stato buono per tutti, e forse avrebbe dato un vantaggio anche al Dianovsky incompiuto - se non fosse stato per il micrometro verticale loquace e poco informativo nei clic, in generale nel suo comportamento e anche esteriormente ricorda molto un murochiy. Il vantaggio principale del mirino Hunter è la sua compattezza, che lo rende molto adatto per l'installazione sulle pistole, in particolare sul Crosman-1377. Inoltre, a differenza, ad esempio, della tacca di mira Dian, la tacca di mira Hunter è altrettanto facile da trovare in vendita quanto quella Murochian.
Vantaggi: compattezza, assenza di gioco, facilità d'uso.
Svantaggi: micrometro verticale “lento”, mancanza di quadranti su entrambe le viti.
Voto complessivo - 4.

È meglio affidare la riparazione di un mirino ottico a uno specialista, ma se non ce n'è uno nelle vicinanze, prendiamo in mano la situazione. Questo articolo ti aiuterà generalmente a comprendere la struttura dei mirini ottici, a imparare come smontarli ed eseguire semplici lavori di riparazione. Sii paziente e attento: ci stiamo immergendo nel preciso mondo dell'ottica.

Prima di approfondire l'interno del mirino ottico, comprendiamo la sua struttura tecnica. Il mirino è costituito dai seguenti componenti:

• Lente. Questo è un sistema complesso composto da diverse lenti. Uno dei parametri chiave di un obiettivo è l'apertura; dipende direttamente dal suo diametro. La lente esterna è rivestita con un rivestimento antiriflesso.
• Reticolo di mira. Grazie ad esso, miri con precisione la tua arma. Il reticolo è localizzato nel piano focale del vostro telescopio (oculare o obiettivo). Le griglie più semplici sono a mezza croce e a croce.
• Sistema di avvolgimento.È costituito da una coppia di lenti che invertono l'immagine, rendendola “dritta”.
• Oculare. Un'immagine diretta ingrandita viene alimentata all'oculare, grazie alla quale il tiratore esamina il bersaglio. Nei cannocchiali da puntamento la lunghezza focale dell'oculare è di circa 50-70 mm. Spesso l'oculare è dotato di un oculare in gomma.
• Meccanismo per l'inserimento di correzioni orizzontali/verticali. Combina due punti: mirare e colpire. Sono comuni due tipi di meccanismi di correzione: tamburi tattici e dispositivi di correzione permanenti. I tamburi sono dotati di una scala lungo l'asse della quale ruota il volantino. Durante la regolazione, la freccia è guidata da clic caratteristici.
• Reticolo di mira illuminato. I mirini moderni sono dotati di un LED che illumina la parte centrale o l'intero reticolo. Alcuni telescopi dispongono di una regolazione della luminosità che consente di regolare il livello accettabile di illuminazione.
• Telaio. Solitamente il corpo dell'ottica è in plastica, a volte è realizzato in una lega leggera e resistente. L'alloggiamento collega i componenti del mirino in una struttura comune resistente ai sovraccarichi che si verificano durante il tiro.

Smontaggio

Prima di smontare il cannocchiale, assicuratevi di avere gli strumenti e gli “accessori” necessari. Avrai bisogno:

1. kit di riparazione (set di cacciaviti piatti);
2. sigillante trasparente economico (senza solventi);
3. Cotton fioc;
4. un panno di cotone pulito;
5. barattoli (per conservare piccoli bulloni);
6. torcia elettrica.

Ad esempio, considera lo smontaggio del modello VOMZ-P. Incontrerai la seguente configurazione:

1. lente;
2. oculare;
3. leva;
4. vite;
5. coperchio;
6. netto;
7. scala angolare delle correzioni laterali;
8. sistema di avvolgimento delle lenti;
9. anello di installazione;
10. scala dell'angolo di mira.

Per prima cosa devi svitare le lenti (posteriore/anteriore). I tamburi di regolazione vengono avvitati fino all'arresto (in senso orario), quindi svitati insieme alle idropulitrici. Quindi i bulloni di pressione e di bloccaggio vengono svitati uno per uno. La metà del tubo è svitata. La cassetta contenente la lente di regolazione viene estratta con cautela.

L'obiettivo viene rimosso dalla cassetta (cercando di non toccare il vetro con le dita).

Nel restante tratto del tubo è localizzato il sistema di rotazione delle lenti. Se lo si desidera, non è difficile svitarlo: il sistema è fissato con un microbolt.

La struttura è assemblata in ordine inverso. Presta attenzione alle lenti macchiate: non devono essere toccate con le dita. Le lenti vengono pulite con movimenti unilaterali (pressione zero).

Riparazione dell'oscilloscopio fai-da-te: punti salienti

È giunto il momento di studiare il montaggio dei componenti base del mirino ottico. Tieni presente che si tratta di un dispositivo fragile, quindi è necessario smontarlo con estrema cautela. Inizia a funzionare dopo circa mille e mezzo colpi. Per evitare problemi futuri, serrare le viti di montaggio e verificare l'allineamento orizzontale.

Questo video spiega come funziona un mirino ottico e come ripararlo (modello Leapers 3-9×40):

Applicazione delle lenti

Le lenti per armi da caccia hanno un diametro grande, progettate per il tiro a breve distanza (150-200 metri). Le ottiche da caccia hanno molte superfici di sfregamento che si consumano nel tempo. Si verificano giochi, spostamenti meccanici e parallassi ottici.

Le lenti sono fissate utilizzando sigillante. Dopo aver smontato il mirino secondo le nostre istruzioni, si raggiunge la ghiera che trattiene la traversa. La procedura successiva è la seguente:

1. spremere la cassetta (non perdere la molla di pressione);
2. svitare il dado anteriore, la lente e le viti guida (2 pz.);
3. rimuovere le lenti di regolazione dal cilindro interno (questa operazione deve essere eseguita con attenzione, senza dare al cilindro una posizione verticale);
4. ricordare la posizione delle lenti;
5. riparazione.

Se la lente di sintonia (di solito quella anteriore) ha un anello di bloccaggio allentato, le filettature dovranno essere lubrificate con sigillante. Dopo aver atteso che si asciughi, rimontare l'intera struttura procedendo in ordine inverso.

Molla a pressione

Durante le operazioni di riparazione, incontrerai inevitabilmente una molla di pressione, che è necessario non solo preservare, ma anche garantirne la funzionalità.

Un piccolo consiglio: puoi svitare i dadi (se non hai un kit di riparazione a portata di mano) con una pinzetta appuntita.

Le viti e i dadi allentati (se non si stringono bene) devono essere posizionati sul sigillante. Ora la struttura riparata, insieme alla molla, deve essere reinserita nel tubo: questo è un processo piuttosto laborioso. Un'estremità della molla dovrebbe terminare con i denti, l'altra dovrebbe essere completamente liscia.

Se necessario (presenza di frastagliature) è necessario levigare la seconda estremità della molla. La molla è installata nella parte centrale del mirino, tra i fori destinati ai tamburi di regolazione. Il tubo scorre sulla cassetta con le lenti montate, mentre la molla deve essere trattenuta attraverso i fori.

Lubrificazione

Non tutte le parti e i componenti di un mirino ottico richiedono lubrificazione. E ancora più precisamente, solo gli anelli ne hanno bisogno. È altamente indesiderabile che il grasso penetri sulla superficie dell'obiettivo. Per la procedura di lubrificazione avrai bisogno di:

1. Il tamburo di correzione verticale è ruotato completamente verso il basso e il tamburo orizzontale è ruotato completamente a sinistra.
2. Si fa clic sui tamburi verticale e orizzontale (“su” e “destra”, rispettivamente). In questo caso è necessario contare il numero di clic sull'intero intervallo.

   È meglio farlo in uno splendido isolamento: i membri della famiglia possono confondere i tuoi calcoli mentali. Inoltre, un fucile che occupa il tavolo della cucina (su una macchina speciale) non è lo spettacolo più positivo per una moglie.

3. Supponiamo che vi troviate a 300 clic dalle posizioni estreme del tamburo. Contare a metà (in questo esempio, 150 clic). Questo è il centro di entrambe le gamme. La vista è "azzerata": i suoi assi ottici e meccanici sono combinati.

Per ridurre il rischio di lavori di riparazione, proteggere il cannocchiale dalle intemperie: calore, umidità e luce solare diretta. Coprire le lenti con cappucci, evitare danni meccanici e il contatto di sostanze nocive (lubrificanti, soluzioni alcoliche) sulle lenti. Periodicamente (dopo 1000-1500 scatti) controllare i fissaggi interni. Buona caccia!